Akai AJ-500FS. Устройство и ремонт.

Приехал тут мне на ремонт из Беларуси Akai AJ-500FS, в своем видеообзоре я уже немного рассказал о его проблемах, но потом понял, что формат видео недостаточно полно отражает особенности его устройства и, соответственно, ремонта, потому решил (может временно) вернуться к подзабытому эпистолярному жанру. Так как видео меня немножко развратило в той части, что его делать мне намного проще, а за каждый видосик еще и какая-то махонькая копеечка капает, чего здесь не добьешься никогда, напротив, набегут злобные тролли, обложат тебя ругательствами и хулой. И тем не менее иногда слова и фото лучше видео.
Абсолютно такой же Akai AJ-500FS у меня в коллекции находится уже давно, я где-то на Шизе о нем писал.

Вновь приехавший сейчас точно такой же, как и мой в смысле работоспособности. По косметике есть небольшие отличия, но вообще-то положа руку на сердце по общему состоянию они были примерно равны, разве мой был все таки свежее и у него отсутствовал такой большой комплекс старческих болячек.

Чтобы не растекаться мысью по пластмассе, сразу скажу, что из крупных дефектов у него было..., впрочем, какая разница, что было и чего не было, в общем итоге у аппарата не работало ни радио, ни кассетная дека, она даже не крутилась. Вишенкой на тортике являлась безвольно висящая клавиша правой перемотки, хотя мне она скорее всего напоминала неизбывную грусть мужика, которому не помогает ни Виагра, ни Золотой конек, ни Импаза, ни еще что-то.

К лечению болячек я обращусь чуть позже, а пока покажу вам, други мои, из чего состоит сей Akai AJ-500FS.
Задняя крышка держится на пяти винтах.

Когда вы их открутите, начнет шататься передняя крышка, но чтобы ее снять, по центру шасси надо открутить еще пару коротких винтиков.

Вот так выглядит передняя панель.

Динамики крупным планом.

Лицевая сторона передней панели.

Трансформатор и блок питания. Когда я первый раз открыл магнитолу, там в параллель предохранителю на 1,6 ампера стоял жучок из толстой проволоки. Всего предохранителей два и они оба по 1,6 А.

Шасси без передней и задней панели, вид со спины.

А это вид спереди.

Блок индикации.

Плата с усилителем.

Разъем кассетной деки

Левые переключатели, в смысле стоящие слева.

По центру переключатель "Запись-Воспроизведение" качающегося типа, его тянет тяга вверх.

Кнопки различных переключателей.

Вид на плату сзади.

Переключая правые переключатели в ряду переключателей, обнаружил, что если слегка нажимать клавишу Radio и прижимать чуточку Tape, то радио как-то прорывается. Диагноз этой болезни поставить было просто, электро эрозия перемычки переключателя, с такой проблемой я часто сталкивался, когда фирмы не ставили отдельного выключателя питания, у которого перемычки рассчитаны на большие токи. Но в данном аппарате именно такой выключатель был в наличии и он был вполне исправен, а вот переключатель Tape в отжатом положении ток не проводил.

Все девять переключателей сидят на одной общей металлической шине, потому как разобрать один единственный переключатель, у меня не было идей.

Даже если бы они все стояли обособленно и не были связаны друг с другом, то и то выпаять их тоже была немалая проблема, так внизу мешала шкала тюнера.

Ткнуть случайно горячим паяльником в плексигласовую шкалу - это безнадежно испортить аппарат.

Я решил снять верхнюю плату с общего шасси, чтобы можно было выпаять  проблемный переключатель.

Но снять плату без демонтажа верньерного устройства тут невозможно.

Для этого пришлось демонтировать шкив КПЕ.

Вот как плата выглядит внизу. Левая часть.

 Правая часть.

Вид на плату сверху сзади.

В общем, скажу сразу, что для ремонта переключателя все мои дальнейшие действия не были нужны, хотя я снял плату и выпаял, вернее освободил все контакты проблемного переключателя. Посему просто посмотрите, как устроена эта часть платы и как надо натягивать верньер, если он у вас случайно оборвется.

Двойной регулятор громкости и переключатель диапазонов тюнера.

Вид на КПЕ фирмы ALPS.

Два шкива нити верньера, идущие от КПЕ.

Вот как наматывается нить на вал.

Плата снизу.

Еще один ракурс верньера.

Тюнер.

КПЕ и переключатель диапазонов.

Шкив и расположение нити на нем.

Для разборки переключателя достаточно было сдвигания в сторону его фиксатора, после чего шток с пазами, в которых находились перемычки, свободно вышел из переключателя.

На нижней перемычке можно узреть дыру, которую выел в латуни большой ток.

Я надел дефектную перемычку на кусок бумаги для контраста. Вверху дефектная, внизу хорошая.

Лечение таких перемычек у меня простое, я облуживаю пострадавшую часть, подкладываю пару медных проводов и припаиваю их, латая таким образом прохудившуюся перемычку. Разумеется, ремонтную перемычку я ставлю в иное место, а на сильно загруженную часть цепи ставлю другую перемычку, благо их еще на этом переключателе еще 5 штук. Хватит надолго. Разумеется, радио после этого заработало.
Далее решил заняться протяжкой. Вот как она выглядит.

Ближе. Пасик на счетчик пришлось поставить новый, он хоть и не вращает магнит перед датчиком Холла, но тоже важен, без него при перемотке вправо левый подкассетник не останавливается при нажатии клавиши Стоп и продолжает по инерции вращаться, забрасывая ленту вовнутрь кассеты.

Вид снизу на протяжку.

Вид сзади. Пасики на автостоп и на маховик тонвала уже надеты. Для этого пришлось вычистить и вымыть все резиновые сопли, в которые превратились прежние пасики.
Прежде чем запускать протяжку, решил вылечить поломанную кнопку перемотки. Для этого снял ее с общей оси. Отломанный кусок приклеил дихлорэтаном.

Сама по себе кнопка поломаться не могла, поэтом решил усилить место склейки.

Лучше всего для этой цели установить вовнутрь штифт.

Я высверлил отверстие внутри приклеенного фрагмента сверлом диаметром 0,75 мм или около того и вставил в него скрепку.

Попытался вдавить скрепку в пластмассу паяльником, но из этого ничего не вышло, потому просто вклеил металлический штифт Мгновенным клеем, то есть цианоакрилатом. Вот теперь кнопка будет работать!

Отремонтированную кнопку одеваем на ось, причем при этом надо не забыть поставить маленькую пружину, такими пружинами подпружинивается каждая из восьми кнопок протяжки. Проделав эту операцию после нескольких неудачных попыток, решил опробовать действие отремонтированной кнопки. Нажал на нее, однако она не работала, шток, который должен был включать протяжку, просто не двигался. Сильно нажимать на кнопку тоже был плохой вариант, думаю, что кнопку сломали именно этой причине. Кнопка не включалась, применили дурную силу и сломали кнопку. Надо было разбираться, в чем причина.

Визуальный осмотр ответа не принес, никаких препятствий движению штока перемотки не было.

Я решил применит аналог WD40. Побрызгал в местах движения штока и в несколько этапов раскачал шток. Довольный, собрал протяжку, поставил на шасси Akai AJ-500FS, включил перемотку, вроде все крутится. Правда, не очень равномерно, а наоборот, рывками.

Поставил кассету, но перемотка оказалась настолько вялая, что пришлось дожимать клавишу пальцем, чтобы ленту хоть как-то мотало. При испытании протяжки обнаружилась еще одна небольшая неприятность. В вертикальном положении иногда при вращении маховика раздавались звуки трения обо что-то. Если наклонять магнитолу от себя, то звук исчезал, если на себя, то сильно увеличивался.

Стал разбираться, отчего и почему. Выяснилось, что при включении перемотки обрезиненный ролик не доходит до приемного подкассетника. Чтобы это понять, пришлось полностью извлечь маховик, при этом слетела пружина, которая возвращала клавишу Play назад. Для того, чтобы понять, как она стояла (кстати она вовсе не была симметричная, у нее один конец вывода был короткий, а второй длинный), пришлось поломать голову и высмотреть на самой пружине потертости. На это я убил немало времени. Пока размышлял, решил отмыть бронзовую втулку, в которую вставляется ось маховика, от остатков резины. Резиновую слизь я обычно мою теплой водой и хозяйственным мылом.  Во время мытья из втулки выскочил металлический шарик диаметром примерно 2 мм, который внутри втулки упирался в подпятник. Сделав несколько прыжков по раковине, он устремился вниз и остановился между двумя из шести отверстий слива. Мне удалось мокрыми пальцами как-то ухватить скользкий шарик и ухитриться не уронить его в сифон. Да, фортуна в этот вечер была на моей стороне. В противном случае мне бы пришлось разбирать сифон и вытаскивать его оттуда, ну или покупать подшипник, разбивать его и вытаскивать подобный шарик.
В общем о том, что там стоит шарик, я вас предупредил.

Вот посмотрите на механизм протяжки под удаленным маховиком. Большой шкив служит для системы автостопа, находящийся слева обрезиненный шкив предназначен для подмотки, два зубчатых шкива - это для перемотки вправо и влево (мы же смотрим на протяжку с обратной стороны).

Перемотка влево работала отлично, а вот в другом направлении нет. Взгляните на фото, в рабочем положении левый обрезиненный зубчатый ролик не доходит до соответствующего подкассетника.

Я нанес насечку на подкассетник, помогло это слабо.

Первая мысль была надеть тонкую трубку на подкассетник и тем самым увеличить его диаметр. Решил снять весь узел и посмотреть, как он устроен.

А потом мне стало стыдно, ведь причину, почему так случилось, я не понял. А разного рода химию следует оставить уж для совсем безвыходной ситуации

Вот как работает перемотка вправо. При нажатии клавиши шток поднимается и двигает дугообразную деталь влево, она в свою очередь прижимает левый зубчатый ролик к подкассетнику.

Значит в нашем случае или что-то мешает светлой дугообразной детали двигаться влево, или сам шток наклонен сильно вправо.

Это вид на протяжку с противоположной стороны. Я решил посмотреть, почему шток отклонен от вертикали.

Надо было далее разбирать протяжку.

Снял металлическую часть. Под ней узел со штоками и разнообразными пружинами.

То же самое, только вид с противоположной стороны.

 Как видите, куча пружин, фотографии в этом случае лишними не бывают.

Особенно когда они такие мелки и разного типа.

Вид сбоку.

 Сняв несколько пружин, демонтировал верхний пластмассовый узел.

Вид с другого ракурса.

Ну вот кажется и понятна причина проблемы. Шток от частого употребления несколько износился, он ведь пластмассовый, вот и вытерся, из-за чего он стал отклоняться вправо.

Я решил его подкорректировать и сделал из алюминия дополнительную насадку на направляющую.

Была мысль ее приклеить, но она и так держалась довольно прочно.

Как видите, направляющий ограничитель я обернул тонким алюминием, тем самым увеличив его размеры.

Вот насадка чуть ближе.

Эта насадка подкорректировала движение штока и он после этого стал дотягивать ролик к подкассетнику. Перемотка стала уверенная, да и затирание маховика прекратилось, оказалось, что маховик терся именно об этот разболтанный шток.

Что сказать по итогу. Разборка неизвестных вам протяжек сродни разминированию: одно неудачное движение и куда-то в неизвестную даль улетает пружина, впрочем, даже если она просто соскакивает, тоже радости мало. Во-первых, вам надо сначала определить, где и как она стояла, во-вторых собственно надеть ее на нужный узел или деталь. Потому я исповедую минимальную разборку узлов и механизмов, уж лучше помучиться с пасиками, чуть оттянув панель, нежели разбирать весь механизм с непонятными дальнейшими последствиями.

Ну остальные работы по Akai AJ-500FS были уже на уровне рутинных. Подобрал практически идеально похожую антенну вместо отсутствовавшей родной, заклеил дыру на корпусе, смазал регулятор звука, в общем обычный комплекс работ.

Сам аппарат Akai AJ-500FS мне нравится, многие узлы сделаны оригинально, но в части ремонта он не очень прост. Потому лучше его не ломать, а если случилась такая неприятность, то чинить у мастеров, к коим себя я еще не отношу. Впрочем, где сейчас найдешь тех мастеров? Но это философический вопрос к теме нашего сочинения сейчас не относится.