Sanyo M-W25K. Вещь в себе или кошмар радиомастера 2.

Давным давно, этак месяца 3-4 назад звонит мне Илья и говорит, что у местных перекупщиков появилась магнитола Sanyo M-W25K в приличном виде, предлагают за какую-то не очень дорогую, но и не шибко дешевую цену. Что делать будем, спрашивает? У меня такая уже есть, отвечаю, у тебя тоже была, пусть одесские барыги сами ее слушают, помятуя, насколько тяжелый в ремонте этот аппарат. Ну и ладно, отвечает Одесса, проживем и без нее.
Но где-то месяц назад Илья сообщает мне, что цена на аппарат существенно съехала, да и перекупщик вроде не из откровенных барыг, в общем он ее забрал и вечерней лошадью отправит мне вместе с купленным для меня там же на барахолке приемником Sony.
Вот клянусь вам, что мое чувство было весьма далеко от радости, я даже получив посылку в курьерской компании, возил в багажнике недели три не распакованный ящик, стараясь максимально оттянуть момент встречи с этой вершиной японской инженерной мысли.
Но в итоге то все равно, сколь веревочке не виться, а от ремонта не отпетляешь. В конце концов и не такое чинили, подумал я, аллах не выдаст, свинтус не скушает. Ну будет там поломка какая, ну может целых две, починим.
Распаковал, включил. Sanyo M-W25K был практически мертвый. Нет, ну не совсем, правый канал шипел и даже мог работать в качестве усилителя. Но все остальное признаков жизни не подавало. Тюнер молчал на всех диапазонах. Обе деки не крутились, правда на левой раздавался шум вращающегося мотора. Ну пасики наверное надо поменять, что еще может там случиться? Разбираем аппарат. О его устройстве и проблемах с ремонтом я писал действительно давным давно, четыре с половиной года назад.

Первым делом я решил разобраться с отсутствовавшим каналом. Коснулся входных ножек усилительной микросхемы, оба канала заработали. Значит УНЧ не причем. Микросхема под радиатором стоит  LA4195 мощностью 2*2,4 Ватта.

Схему на Sanyo M-W25K в интернете я не нашел, потому пришлось отслеживать дорожку на плате. Она меня привела к разъему, где собственно и оказалась проблема.

Переход с общей платы к темброблоку и регулировке мощности сделан на вот таких разъемах, вот с одним контактом и возникла проблема. Слегка подогнул контакт и звук в канале появился.

Следующий этап - тюнер. Без радио это будет уже не магнитола. Тюнер на Sanyo M-W25K вот такой.

Поскольку не работали ни FM, ни AM, подозрение пало на выходную микросхему стерео декодера. Соединил на ней через емкость входную ножку с ножками выхода и радио заработало! Крайне редко на тюнере умирают микросхемы, напряжение тут не очень большое, но в данном случае тут было именно так, микросхема оказалась неживая . К счастью такая микросхема LA3361 у меня в наличии была, покупал для ремонта Silver ST858, но там она не пригодилась, а здесь оказалась в самый раз.

Кассетные деки. Это отдельная песня, я бы даже сказал, целая опера! Где вы еще такое увидите?

Железо: тяги, рычаги, пружины, чистая механика. Правая дека.

Левая дека.

Половинкой пинцета я показываю на незадействованную кнопку, что она осуществляет, убейте меня, я не понимаю.

На передней панели то кнопок всего четыре.

Снизу протяжек прикручен механизм синхронизации дек, это тоже куча рычагов и пружинок.

Из трех кнопок посередине и одной слева, задействованы только две верхние средние, для чего остальные, не известно.

Как видите, на лицевой панели всего две кнопки, левая включает ускоренную перезапись, правая обычную.

На обоих протяжках отсутствовали основные пасики, те, что идут от шкива мотора к маховику. Остатки растекшихся пасиков намотались между шкивом и мотором, эта субстанция консистенции зубной пасты реально подтормаживала вращение моторов. Кстати, у меня возникла мысль, а не использовать ли эти потекшие пасики в качестве вязкой пасты в демпферах кассетоприемников? Консистенция подходящая.

Чтобы поменять пасики, можно не откручивать все винты, которыми крепится панель с подпятником, достаточно удалить пару из низ и тогда можно оттянуть панель и просунуть новый пасик между маховиком и подпятником.

Но под основным находятся еще два пасика: для перемоток и для автостопа. Последний был в ужасном виде, как потом выяснилось, это был кусок отрезанной от велосипедной камеры.

Не самая простая работа, но можно поменять и вспомогательные пасики.

Пасики я поменял на обоих деках, но обнаружил, что с обоими есть проблемы. Они обе работали не четко, часто отказывались выполнять команды, а пишущая довольно часто подклинивала.

Без частичной разборки понять, в чем проблема, трудно. Потому придется снимать заднюю панель и разбирать, насколько это необходимо. Снять панель непросто, в части, где деки обращены одна к другой, у обоих панели прикручены парой винтов, до которых трудно долезть. Я использовал длинную отвертку для этого. Сняв панель, можно удалить маховик.

Почему-то белая большая программная шестерня не всегда возвращалась в исходное положение. Стартовое положение обеспечивалось черной пластмассовой планкой, которая давила на шестеренку под воздействием пружины.

Так вот иногда эта черная планка не доходила до своего исходного положения какие-то пару миллиметров, но этого было достаточно для того, чтобы было невозможно столкнуть программную шестерню при дальнейшем нажатии любой из кнопок этой протяжки.

Как видите, на программной шестерне прикручена металлическая деталь, за которую цепляется собачка. Когда мы нажимаем на любую кнопку деки, включая Stop и Pause, собачка отходит на миллиметр, программная шестерня под давлением черной планки проворачивается на несколько градусов, далее она вступает в зацепление с шестерней маховика и при дальнейшем вращении своим эксцентриком начинает двигать черную планку вправо. Эта планка захватывает маленькую цилиндрическую деталь, находящуюся в каждом из шести кулачков, связанных с каждой кнопкой протяжки. Кулачок проворачивается под нажимом планки и толкает соответствующую планку протяжки, обеспечивая включение перемоток или воспроизведения.

Так вот почему-то программная шестерня не доходила до своего стартового положения, ну не так, как на фото ниже, здесь она не доходит до него градусов 45, на самом деле не хватало всего несколько градусов.

Понятно, что протяжка из-за этого заклинивалась, приходилось подталкивать вручную эту шестерню к исходному положению, только тогда можно было нажать какую-то кнопку на протяжке. Как видите, в исходном положении, кулачок на шестерне нажимает на выключатель, размыкая его. При повороте шестерни во время старта поворот шестерни на несколько градусов позволяет контактам выключателя замкнуться, обеспечивая включение мотора, далее при завершении цикла программной шестерни мотор запитывается уже через другой выключатель, который включается при дальнейшей работе протяжки.

Задача состояла в том, чтобы понять, почему черная планка иногда не доходит до своего начального положения буквально на пару миллиметров. Опущу долгие подробности поиска, сразу перейду к причине. Как выяснилось, у совсем маленькой и слабенькой пружинки, присоединенной к кулачку кнопки Pause, отломился кусок петельки, которым она цеплялась за кулачок. В принципе функция Pause работала и без этой пружинки, но иногда болтающийся и не приходящий в исходное положение кулачок каким-то образом мешал черной планке вернуться назад, ну и из-за этого заклинивалась дека.
Отдельное сказание, как я ухитрился одеть эту пружину на кулачок с помощью пинцетов, изначально она ставилась в разобранном состоянии протяжки, мне же разбирать протяжку с кучей деталей не улыбалось ни разу. На фото поле битвы находится правее двигателя  под выключателем. Кстати, наскальные царапины на программной шестерне не моего авторства, их оставили доисторические ремонтеры.

Левая дека. С ней все тоже было не все в порядке. Она тоже подклинивалась, но по другой причине.

Как выяснилось, кнопка стоп тоже не возвращалась в начальное положение, не доходя до него буквально миллиметр. Из за этого программная шестерня не доходила до своего стартового положения на те же несколько градусов. Потянешь руками кнопку наверх, все приходит в нормальное состояние и дека начинает работать дальше как ни в чем не бывало.

Эту проблему я решил (надеюсь, что все же решил) смазкой всех трущихся поверхностей, как существующих, так и потенциальных. Вроде бы сейчас кнопка возвращается нормально. Когда протяжка будет стоять в корпусе, кнопку особо не потянешь, там только ее нажатие предусмотрено.

Начал проверять протяжку, вроде все нормально. Если не включать функцию автопоиска песен. Тут протяжка впадала в ступор, перемотку нельзя было выключить ничем, ни на одну кнопку она не реагировала. Это было в положении Tape, в режиме Radio все выключалось. Ясно, что не работает режим автопоиска, соленоид заклинивает протяжку в этом режиме. Схемы нет. Что делать, не ясно. Позвонил приятелю, который тоже чинит аппаратуру, что посоветуешь? Он говорит, да отруби ты тот электромагнит, все равно мы сейчас не пользуемся автопоиском. Ну да, знаю, все мы, или почти все мы умрем, слова, сказанные кардиналом в присутствии Короля Солнце Людовика XIV. Реально, я встречал дедушку, которому без автопоиска на его Sharp GF 9696 жизнь была не мила.

Ну чтобы реально пока эта проблема не мешала, я действительно отпаял провод от соленоида. Протяжка перестала клиниться и перешла в режим просто подмотки  и отмотки. Зато обнаружил, что если слушать радио и в это время включить перемотку на левой деке в любом направлении, то один из каналов пропадает. Удивительно!

Но не это было самым интересным. Выяснилось, что при включении магнитофона один из каналов начинает работать сразу, у второго громкость поднимается с нуля до полной в течение 2-3 секунд! Вот это действительно чудеса! Один канал транзисторный, а второй ламповый, ему нужно время на накал анода! Шутка, конечно, если что, а то сейчас примут за чистую монету.

Причем если магнитола включена в сеть, если ее включить кнопкой Power, канал включается медленно и плавно, а если при включенной кнопке ее обесточить, вытащив вилку из сети и потом опять воткнуть ее в розетку, до два канала играют сразу одинаково. Причем это и во время прослушивания радио, и в режиме Tape. При переходе из режима Radio в режим Tape и обратно канал поднимается медленно, зато из режима Line in в режим Radio и обратно ничего такого не происходит. Этот курьез меня поставил в тупик, я не могу ему найти объяснение. УНЧ тут точно не причем, я пробовал  запараллеливать каналы на входе через электролит, оба канала стартуют синхронно. Никаких общих предусилителей для тюнера и магнитофона я не вижу, откуда этот эффект? У кого какие есть идеи, а, народный хурал?

Вообще эта магнитола очень странная. Я пытался понять, зачем ей эти два переключателя, один, понятно, "Запись-Воспроизведение", но что делает второй, что он переключает?

Про то, насколько она неудобна в ремонте, я уже кажется писал. Как вам такая картина?

Как с этим можно работать?

Блок с регулировкой звука с общей платой соединен разъемом, чтобы полноценно ремонтировать нужен удлинитель с таким же разъемом. А где его взять?

Решил перечитать, что я делал с предыдущей одесской  Sanyo M-W25K. Память ни к черту, что было вчера уже не помнишь. И таки да, там тоже мучился с перемоткой на левой деке. Оказалось, что доисторический ремонтер перепутал и неправильно вставил шлейф. После установки шлейфа в правильном положении все заработало. Дай, думаю, проверю, а как у меня шлейф стоит. А стоит он вот так, белой полосой вниз.

Не поленился, сходил за своей магнитолой, раскрутил, посмотрел. Тут белая полоса вверху.

На всю Одессу был наверное, единственный ремонтер и он белый цвет от черного не отличал. Или просто его не видел. Рядом с разъемом стоит жирная белая точка, указывающая, в каким образом должен вставляться шлейф с белой полосой. Даааа....

Перевернул шлейф, подпаял провод к электромагниту - все заработало. И при перемотке канал перестал исчезать!

Таким образом магнитола практически здорова, за исключением этого дивного "лампового" эффекта. Беру паузу на осмысливание, советы принимаются. Такое ощущение, что где-то по пути сигнала заряжается электролит и только после его полной зарядки сигнал попадает на усилитель. Но это я по-колхозному объяснил, на самом деле пока у меня нет приемлемого объяснения подобного эффекта. Увы!