Sharp GF-800Z, в смысле и снова "восьмисотый".

Я уже многократно писал о Sharp GF-800Z, в принципе можно было бы и не повторяться. Но так получилось, что в моей коллекции около года его не было, вакантную дырку надо было бы заполнить, но ничего путевого мне не попадалось, то цена была стратосферная, то состояние неудовлетворительное. И вот на нашем Поле Чудес увидел этот аппарат, естественно, продавал его господин "Канабис", кто же еще. Я не стал его спрашивать, что да почем, решил навести резкость на обстоятельства появления магнитолы у перекупщика. Базар - это квинтэссенция информации, все про все знают, потому входную цену я определил быстро, осталось узнать нынешнюю продажную. Она оказалась ровно в два раза выше закупочной, значит было некоторое поле для торговли. Я накинул к закупочной цене одну треть, полагая, что 33% за пару часов  - это хороший доход, но перекупщик не согласился. Ну не очень то и хотелось, решил я и ушел.
Следующий день был самый что ни на есть базарный, суббота. И на удивление с утра ко мне сразу обратился владелец Sharp GF-800Z, прося напомнить, сколько же я ему предлагал вчера? Я озвучил желаемую сумму и он тут же согласился, породив во мне ворох всяческих подозрений. Пришлось спросить, не произошло ли ничего такого с аппаратом за ночь, но он сказал, что и текущих недостатков хватало, а именно: радио работало еле-еле, его можно было чуть услышать только на полной громкости; левая дека молчала вообще; в правой через пару секунд срабатывал автостоп. Покрутив в руках магнитолу, я еще раз убедился, что косметика весьма неплоха, в общем кости есть, а мясо мы нарастим, благо доноров у меня хватает.

Вот я решил его починить и некоторые особенности, не вошедшие в прежний обзор, осветить более подробно.
Итак, разобрав, решил проверить левую деку. Питание к ней не приходило, решил проверить предохранители. Эту миссию выполняют резисторы R593 и R594. Один из них был мертвым, я припаял к нему в параллель сопротивление 5 ом. Дека ожила. Я специально обвел эти резисторы на плате красным фломастером.

Проблема правой деки заключалась в том, что на подмоточном ролике (idler) порвалась резинка и он не мог выполнять свою функцию.

Я снял эту резинку с донора и поставил на ролик.

Что бы снять этот ролик, нет нужды разбирать половину протяжки, достаточно открутить направляющий винт каретки блока головок, отсоединить пружину, подтягивающую подмоточный ролик вверх, с помощью плоской отвертки приподнять каретку вверху на 2-3 мм и вытащить ролик. Главное, вывести его из зацепления с рычагом паузы, остальное трудностей не представляет. Рекомендую резину ролика зачистить мелкой шкуркой или наждачной бумагой, эта простая операция сильно помогает для лучшего сцепления ролика с приемным подкассетником.

Главная проблема состояла в том, что надеть на ролик вместо разорванной резинки. Ранее я экспериментировал с разного рода сантехническими прокладкам, они круглые в своем сечении, а нам нужен квадратный профиль, в общем ничего путного у меня не вышло.
В порядке эксперимента отрезал кусок от прижимного ролика диаметром 13 мм, но он мало того, что сделан из жесткой резины, так в случае, если и удастся натянуть его на ролик, то внешний диаметр получится явно больше необходимых 13 мм. Такой ролик будет цеплять за другие детали, в общем он не годится. Именно это кольцо я не натягивал, мне достаточно было использовать подобное колечко серого цвета от валика факса или принтера, оно сделано из несравненно более мягкой резины. Вот установка серого кольца и показала, что такой формат не подходит. Напротив, когда я надел, вернее, натянул белое колечко от другого валика диаметром 10 мм, оно стало на ролике идеально, но как долго оно бы работало, не знаю.

Резина мягкая, тянется неплохо, но как на него будет влиять время, пока не ясно.Я оставил белое колечко на доноре, попробую понаблюдать за ним хотя бы год.

Тюнер. Он работал чуть слышно, при этом два зеленых светодиода, индицирующие включение аппарата в сеть, не горели. Рабочая идея была в отсутствии питания, приходящего на этот тюнер. Я измерил, так и есть, вместо полноценного напряжения на тюнере было всего 2,6 вольта. Отсоединил шлейф тюнера и светодиоды загорелись, что навело меня на мысль, что именно тюнер подсаживает напряжение. Я начал проверять электролиты питания тюнера на короткое замыкание или утечку, но с ними было все хорошо. И вообще тюнер был исправен, я измерил сопротивление между его полюсами питания, утечки не было. В общем был выбран изначально wrong way.
Самое смешное, что месяца три назад мне присылали Sharp GF-800Z примерно такой же проблемой и я тоже искал неисправность на тюнере, пока не догадался померить напряжение идущее непосредственно на сам тюнер. Оно было 5,5 вольт вместо положенных 7 вольт.
За три месяца просто забылось, что проблему я нашел на основной плате, в общем мне пришлось наступить на грабли во второй раз. Мне надо тренировать память, а пока приходится полагаться на внешнюю в виде этих записок. Естественно, фирма Sharp подстраховалась и в цепи питания силовых транзисторов поставила предохранители, сопротивления R541 и R545. В моем случае мертвым было 545-е, я поставил вместо него сопротивление на 5 ом и все заработало. Я их тоже красным обвел для пытливых умов.

Для проверки гипотезы я закоротил R545 пинцетом и нечаянно коснулся пинцетом радиатора, общий предохранитель на 3,15 ампера этого не вынес и его пришлось поменять. Это я к тому, что и старуху подстарегает проруха. И вообще правильно работать в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике в резиновых сапогах, предварительно повесив на дверь табличку "Не влезай, убьет!". Шутки шутками, но пару-тройку раз меня крепко тряхануло, бывало и такое в моей жизни. Один мой знакомый говорил, что по жизни он не боится ничего, кроме женщин, собак и электричества и я его понимаю. Но вообще, если вы не суетесь непосредственно в блок питания, то все остальное не так и страшно.

Про то, как правильно снимать шлейф с тюнера, я наверное писал, но нелишним будет повторить, что для этого надо нажать на белую колодку разъема и шлейф выйдет из него легко. Чтобы соединить шлейф с тюнером, достаточно его просто всунуть с небольшим усилием в разъем.

Можете пропаять выводы катушек FM диапазона, это две красные катушки перед конденсатором переменной емкости, лишней процедура не будет.

В общем, мораль моего сегодняшнего нравоучения в том, что если есть какие проблемы с аппаратом Sharp GF-800Z, нелишне сразу проверить все предохранители в правой части платы, вы можете сэкономить себе кучу времени.

Я подумал и решил проиллюстрировать процесс разборки видеороликом, наверное, для кого-то он будет полезен.

И еще. Тут меня почитывает народ из за рубежа, так вот Google иногда переводит технические термины от вольной масти. Потому придется сделать маленький глоссарий, чтобы движок магнитолы не переводился как engine, а как motor. My English is not perfect, потому кто может, помогите, чтобы наиболее точно перевести некоторые термины. С учетом замечаний я буду дополнять и поправлять наш словарик.

Итак:
Пасик - Belt
Тонвал - Capstan
Прижимной ролик - Pinch Roller
Подмоточный ролик - Idler
Движок - Motor
Протяжка - Mechanism
УНЧ (усилитель низкой частоты) - Amplifier or Amp
ПЧ (промежуточная частота) - IF
Гетеродин -Oscilator
Динамик - Loudspeaker или Speaker
Пыльник  - Dust Cap
Ручка - Knob
Кнопка - Button
Ползунок - Slider
Ручка движка - Slider Knob
Нажимная кнопка - Push button Knob
Верньерное устройство -  Dial Thread
Микросхема -Chip или IC (Integral Circuit)
Предохранитель - Fuse

Если кто еще вспомнит из дежурных терминов, буду признателен.

Апдейт. Столкнулся с тем, что при регулировке скорости диапазона подстроечников не хватает. Ну у меня скорость нормальная выставилась на самом краешке регулировки, но у других людей бывают ситуации, когда требуется перейти этот край. Так вот, подстроечники стоят последовательно с постоянными резисторами, смотрите схемы Sharp GF-800Z и Sharp GF-800H, они несколько разные по номиналам (не критично) и по обозначению самих резисторов.
Подстроечники R502, R504 и соответственно для другой деки R501, R503

Нижняя схема от "Ашки", верхняя от "Зетки". Все то же самое, только цифровые индексы другие.

Если сопротивления не хватает, добавляем последовательно, если много, заменяем на меньшее или в параллель вешаем другое сопротивление. Так победим.