Sony CFS-W900. Часть 1. "Ради любви к вам пошел я на муки..."

Вообще-то эту часть моего повествования я хотел назвать "Голь на выдумку хитра", но подумал, что читающие меня иностранные любители не поймут этой поговорки. Потому решил в названии использовать строку из песни Юрия Шевчука.
Но это все лирика. А физика заключается в том, что была у меня идея собрать все топовые двухкассетные аппараты основных фирм.
Sharp WF-939Z встречается часто, Panasonic RX-CW200 несколько реже, редкий довольно и JVC PC-W300 (следующий за ним JVC PC-W330 попадается значительно чаще), у Sanyo я таких аппаратов не припомню вообще, и совсем раритетный Sony CFS-W900. Потому, когда мне попалась возможность приобрести его, я отдал по тем докризисным временам весьма большую сумму. Причем я брал сразу два одинаковых аппарата, один для себя, а второй для моего хорошего знакомого из Омска Георгия. Продавец был из той категории мнительных и непостоянных, типа сегодня может быть продаю, завтра подумаю, послезавтра цена выше оговоренной, за послезавтра мы будем ждать дождичка в четверг, еще через день говорится, что мол стояли они у меня 20 лет, пусть и дальше стоят. Короче, когда попал к нему в закрома, набрал много аппаратуры, причем за многие вещи явно переплатил, как понятно это с позиции сегодняшнего дня. Ну что сделано, то сделано, одна из магнитол уехала в Омск, а вторая осталась у меня.
Что сказать про Sony CFS-W900? Всем хороша эта магнитола, тут тебе и тюнер с растянутыми короткими, и трехполосная акустика с алюминиевыми диффузорами НЧ динамиков, и спектроанализатор, и двухкассетный магнитофон с реверсами, и основные функции подсвечиваются маленькими светодиодами, и логическое управление деками, и выезжающая панель с пленочной клавиатурой.

Стоп, вот последняя опция оказалась не столь хороша, выяснилось, что от этого самого выезжания и заезжания шлейф переламывается и кнопки перестают работать. Шлейф просунут на деле под планку, я его вытащил для удобства работы с ним

В общем, у Sony CFS-W900 оказался свой скелет в шкафу или же ложка дегтя, которая портит бочку меда. И стоят потом эти Sony CFS-W900 и работает в них только радио. Ну с позиции сегодняшних дней можно было бы и наплевать на неработающий магнитофон, но только не с точки зрения коллекционера. Оно как-то хочется, чтобы все работало, вот и начинает народ колхозить, кто во что горазд. Мне говорили, что некоторые люди подкладывали под пленку обычные кнопки, но это непростое дело, да и не видел я в живую таких аппаратов. Замазывание перелома токопроводящим клеем ни к чему хорошему не приводит, поскольку в том месте при изгибании пленки сразу же теряется контакт.

В этом конкретном шлейфе место излома вообще покрыли каким-то лаком.

Георгий из Омска мне говорил, что в бытность его работы в радиомастерской они чинили такие шлейфы методом прошивания их тончайшей проволокой. Честно говоря, я усомнился в эффективности такого метода, но при подробном изучении счел вполне годным вариантом, если не придумаю чего более интересного.
Самым интересным было предложение Евгения Лапы из Абакана, он спросил меня, почему я не хочу купить готовый новый шлейф в качестве запасной части? А что, так можно, удивился я? Да, говорит Женя, вот тебе номер этой детали, найди в интернете, кто ими торгует и закажи.

Я порылся в сети и таки нашел несколько вариантов, правда живым из них оказался только один, у остальных продавцов они закончились. Цена шлейфа была что-то, если мне не изменяет память, что-то порядка 25-30 долларов, ну и доставка выходила порядка 20 долларов. Все это богатство находилось на острове Родос, Греция. Hic Rhodus, hic salta, подумал я и заказал сразу три шлейфа. Зачем? Знаете, почему презервативы продают по 3 штуки? Раньше солдатам во время второй мировой войны выдавали их на субботу, на воскресенье и "на всякий случай". Ну и я решил взять себе, Георгию и на всякий случай, доставка на единицу по любому будет меньше же. Ан нет, пишут мне из Эллады, есть только один последний.
В общем он ко мне приехал в такой коробочке.

Вот так он выглядит в качестве запасной части.

Чтобы наклеить его на панель, надо снять снизу бумажку и наклеить липучку шлейфа на поверхность панели вместо старого. Ну наклеить то и дурак сможет, но шлейф один, а страждущих обладателей Sony CFS-W900 много, вот и захотелось мне побыть в шкуре любителя, у которого этого шлейфа нет, а запустить магнитофон хочется. Да к тому же Георгий сказал, что мои  внуки, продав шлейф, смогут купить себе яхту. В общем, как товарищ Сухов я решил помучиться. Всегда есть куда отступить, с целым шлейфом то в запасе.
Дальше будет много фото, не обессудьте, мне хотелось бы, чтобы и вы прочувствовали, насколько это было авантюрное решение. Буду как Курт Воннегут иллюстрировать свое повествование, правда он делал это примитивными рисунками, а я буду незатейливыми фотографиями. Работа была тонкая, не все фото удачные, потому пара тройка не очень качественных фото может быть хоть как-то позволит показать процесс.

Токопроводящие дорожки покрыты сверху пленкой, в месте перелома пленку до меня срезали и чем-то замазали.

Сужающаяся часть шлейфа, которая вставляется в разъем на плате, тоже была чем-то покрыта, думаю, это какой-то токопроводящий клей.

Сам разъем выглядит так. Планка вверху приподнимается, туда вставляется шлейф, потом планку надо опустить.

Дорожки в месте перелома сильно пострадали.

 Черное покрытие, я думаю, это тоже токопроводящий клей.

Я на свете всех умней, дом я строю из камней. В амплуа Наф-Нафа я решил вдоль каждой дорожки прорезать короткие прорези, в них вставить латунные скобы и загнуть их с обратной стороны. В качестве материала я взял металлическую часть прижима фетровой подушечки кассеты.

Чтобы подготовить место для установки новых контактов,  я отодрал приметно 6-7 мм  липкой ленты, покрывающей токопроводящие дорожки.

Отрезал кусок латуни и согнул его в виде буквы П.

Чуть крупнее. Из одного прижима можно ухитриться сделать 4-5 таких скобок.

К получившейся скобе  припаял провод МГТФ, самый тонкий из семи жил.

Вставил в прорези и загнул концы скобы с обратной стороны. Проверил тестером контакт, он был отличный.

Так как нужно было сделать 19 скоб, я, чтобы не разорять еще несколько кассет в качестве варианта хотел попробовать делать скобы из расклепанной медной проволоки.

Установив 4 контакта, стал пробовать их с помощью тестера.

К сожалению, почему-то не везде был такой отличный контакт между скобой и дорожкой, такой, как на первой скобе. Я зажимал скобы с силой, но это не помогало. Даже ударил по паре скоб с плохим контактом молотком, это не тоже ничего не дало. Меня это удивило, токопроводящая дорожка была хорошо обжата и тем не менее контакт был крайне ненадежный. Не знаю, может быть стоило чем-то изнутри покрыть скобу, но не золотом же!

Идея на бумаге была хорошая, но на практике не выдержала испытания. Потому я решил вернуться к методу Георгия из Омска. Разрезал шлейф по месту сгиба и насверлил 19 отверстий на выезжающей плате.

Далее на каждой дорожке на участке примерно 5-8 мм я с помощью иголки сделал 5 маленьких дырок и каждую дорожку прошил тонкой жилой из МГТФ, причем делал это с обоих сторон. Дорожки шириной 1,0-1,2 мм, сильно не разгонишься, потому дырочки надо делать маленькие.

 Если вы думаете, что это просто, то я вас разуверю, это очень непросто!

Провод тонкий и он очень пружинит, ты засовываешь его в крохотную дырочку, а он норовит оттуда выскочить. Надо натягивать провод, чтобы был лучше контакт между ним и дорожками, но порвать провод очень легко, да и просто переломиться он может запросто. Вот как выглядит мое макраме с обратной стороны. Я старался, чтобы сохранились оба конца провода, мало ли как, вдруг один обломится, тогда будет хотя бы второй.

В насверленные отверстия я вставил столбики из медной проволоки с заранее припаянными кусками провода МГТФ. Кашу маслом не испортишь, мало ли как, вдруг тонкие провода окислятся и контакт ухудшится? Я решил покрыть каждую дорожку токопроводящим клеем.
Поинтересовался в магазине, оказалось, что капсула с двумя кубическими сантиметрами клея стоит весьма прилично. Почитал отзывы о токопроводящих клеях, мнения были разные и зачастую прямо противоположные. Углубился в тему и понял, что и сам могу сделать токопроводящий клей, ну не из серебра конечно, а хотя бы из графита.
В качестве токопроводящего наполнителя я решил использовать графитовый стержень от карандаша М3, для чего кусок стержня растолок молотком.

В качестве клеевой основы нужен был клей со свойством усадки после высыхания. Вроде бы для этой цели подходил суперклей (цианоакрилат), но смешавшись с графитовым порошком он тут же затвердел. Да, полученный композит обладал какой-то проводимостью, но это были килоомы, да и времени на работу эта смесь не оставляла вообще.
Смесь графита с клеем Момент оказалась замечательным диэлеткриком, впрочем об этом так и писал народ в интернете. Все рекомендовали в качестве лучшего компонента винилацетатный клей, им приклеивают пенопластовые плитки к потолку. Начал спрашивать винилацетатный клей в строймаркетах, никто из продавцов мне ничего не мог предложить. Опять залез в интернет и понял, что сей клей у меня уже давным-давно есть, в магазинах он продается как польский клей Дракон, а мой оказался подделкой под этот Дракон, на логотипе было написано Dragonfly, что означает Стрекоза, но на рисунке был изображен стилизованный дракон. Неважно, клей этот был все равно винил ацетатным.

Я разбавил его спиртом и смешал с графитом. Нанес полоску им примерно полтора см длиной, через минут 20 попробовал, токопроводимость была, но плохая. Я удвоил количество графита и добавил еще немного спирта. Тестовая полоска показывала уже примерно 300-400 ом на расстоянии одного сантиметра.

В интернете было написано, что по мере высыхания клей усаживается, частички графита сжимаются и проводимость растет. Так оно и было, но через час сопротивление перестало снижаться, наверное нужно мне было вообще еще больше добавить графита, но я боялся, что склеивающие свойства будут низкие и нанесенные дорожки могут легко отвалиться. Вновь изготовленным клеем я промазал места контакта проволоки и дорожек шлейфа.

Следующий этап был самый трудный, надо было тонкие провода припаять к установленным столбикам. Для этого нужно было упорядочить всю эту косматую шевелюру.

Провода путались между собой, расчесывать их нужно было с аккуратностью, иначе можно было легко их оборвать.

Место нанесения клея после высыхания я покрыл полоской двухстороннего скотча и на верхнюю клейкую поверхность уложил провода, сделано это было для того, чтобы они не касались друг друга.

Я допустил небольшую ошибку вначале, оставил слишком длинный конец шлейфа, если бы шлейф был бы покороче, то проводочки от него легче было бы припаять к заготовленным столбикам.

Одна из токопроводящих дорожек имела сомнительный контакт, потому я прошил и вывел провода сразу из того подозрительного места.

Работа по припаиванию тончайших проводов к столбикам была мелкая, потому  мне пришлось освещать место действия дополнительно настольной лампой. Во время процесса мне позвонил мой партнер из Белгорода, я отошел на 6 минут и вернувшись, увидел следы своей беспечности.

Я забыл отодвинуть лампу от корпуса и вот во что превратилась нижняя правая часть!

Я конечно отремонтирую, зашпаклюю и закрашу, там ничего сложного не предвидится, но надписи вряд ли я восстановлю. Настроение было испорчено.

Но надо продолжать грызть кактус дальше. Можно было припаять провода от выезжающей панели прямо к разъему на плате, но я подумал, что правильнее будет установить дополнительный разъем. И был прав, так как при дальнейшем ремонте аппарата однозначно бы нечаянно оборвал провода или потом специально нужно было бы их опаивать, а это крайне нежелательно.

Разъем я купил на 25 контактов, у нас же задействовано всего 19. Правда, такой разъем очень тугой, но я приловчился аккуратно разнимать обе половины. Провода обмотал изолентой, получился такой себе жгут.

Понятно, что второй конец проводов был припаян к плате Sony CFS-W900.

Подключил панель к магнитоле, попробовал, а не работает! Достал новую клавиатуру, вставил в разъем, нет, проблема не в магнитофоне. Начал выяснять, какие провода с какими контачат, выяснилось, что все же некоторые кнопки все же функционируют, но неправильно. Кнопка перемотки вперед на правой деке включает перемотку назад на левой деке. Оказывается, я на ответной части перепутал последовательность припайки проводов и припаял их наоборот.

Исправив эту ошибку, проверил работу нового шлейфа, в смысле вновь отремонтированного старого. Магнитола откликалась на нажимание кнопок. Я измерил сопротивление старого шлейфа, в целом оно было порядка 300 ом при замкнутой кнопке. На новой клавиатуре сопротивление было порядка 70 ом. Новое есть новое, но и со старой отремонтированной клавиатурой магнитола работала.

Чтобы провода от шлейфа не перегибались и не попали   между выезжающей панелью и неподвижной станиной, я решил сделать скобу, которая бы не позволяла бы жгуту проводов опускаться ниже определенного уровня.

Скобу эту я сделал из проволоки, в дальнейшем я думаю прикрепить жгут проводов к этой скобе жестко, как, еще не придумал, может приклею термоклеем.

В принципе эту часть повествования о ремонте Sony CFS-W900 можно закончить, у кого в остальном с аппаратом все хорошо и проблема только в шлейфе, то можете повторить мое безумство. Мне же пришлось еще чинить Sony CFS-W900 дальше, так как одна из дек, а именно правая не работала, я не зря писал, что магнитола только откликается на нажатие кнопок. Выяснилось, что надо менять пасики, что я и сделал на правой деке, а потом понадобилось это делать и на левой. Замена пасиков здесь очень неудобна, так как протяжки прикреплены к лицевой панели, это вам не милый Sharp WF-939! Далее не работала перемотка на правой деке, я весь извелся и пока не решил эту проблему, каждый найденный устраненный дефект давал призрачную надежду, что вот она загвоздка и все сейчас заработает, как часы. Ан нет, пока проблема не решена. Протяжки сложные, добраться до чего внутри крайне трудно, в общем головняк. Попутно спалил транзистор, случайно коснувшись платой детали шасси, после чего левая дека стала работать только в ускоренном режиме. Но вроде бы его вычислил и заменил, кажется, сейчас все в порядке с этим. В общем, покой нам только снится.

Интереса ради пробил наличие оригинального шлейфа, на паре-тройке сайтов он заявлен по цене 50 долларов без пересылки, но есть ли он там в наличии, не знаю, мне пока не нужно. Понятно, что с некоторым опытом и не делая ошибок, я бы следующий шлейф отремонтировал бы быстрее, но все равно работа тяжелая и даже не знаю, сколько бы она могла бы стоить. Если не найдете оригинальный, то не удивляйтесь, что с вас могут денег попросить, честно скажу, я положил уйму времени на это.

Небольшой Апдейт. Народу непонятно, где переламывается шлейф. Я приложил отрезанный кусок его, чтобы было видно место сгиба-разгиба. Черную планку над шлейфом я сначала удалил, чтобы не мешала работать, а потом приклеил назад.

Вот распайка дорожек, не вся, но многие кнопки относительно первой, которая у нас земля. Кнопок у нас 16, а выходящих дорожек 19. Потому не сумел найти остальные пары. Но клавиатура работает, а это нам и надо.
Вообще трудно двумя руками прикладывать щупы к дорожкам и одновременно нажимать разные кнопки. Третья рука моей жены особого толка не принесла, справлялся сам. Но даже такие неполные знания о шлейфе могут быть кому-то полезны.

Важный апдейт. Может не все поняли, потому заостряю на этом особое внимание.
Пленочная клавиатура и шлейф - это одно целое, между ними нет соединений! Потому никаких припаять или еще как-то присобачить что-то к клавиатуре, невозможно!

Еще один апдейт.

Мозги продолжают думать, как еще можно решить проблему проще. Ну тут предложили изящное решение с ручкой с токопроводящими "чернилами" Conductive Pen от фирмы Circuit Works, у них еще есть вариант Flex , наверное, это самый подходящий вариант.

Но я вчера продолжил эксперименты с отрезанным куском шлейфа, попробовал припаять к напыленной дорожке что-то. Но даже нормально облудить токопроводящую дорожку не удалось, напыление очень легко с основы слетает.

В голову пришел еще один вариант, но для него нужны очень тонкие саморезы, диаметром порядка 0,5-0,7 мм, я не знаю, есть ли такие. Как видите из рисунка, можно прикрутить к каждой дорожке шайбу с проволочным отводом, вкручивать саморез можно прямо в тело выезжающей панели.

В крайнем случае можно использовать винты с гайками, маленькие винты есть на часах, а вот маленьких гаек я не встречал. 
Перерыл свои винтики и саморезы, самые маленькие оказались у меня диаметром 1,2 мм,

Визуально они кажутся менее ширины дорожки, но измерение штангенциркулем показало, что диаметр самореза равен ширине дорожки, а это много, увы.

Ребята подсказали, что на часах типа Montana "7 мелодий" были маленькие саморезы, вкручиваемые в пластмассу, на барахолке нашел такие часы, но на лицевой части винтики оказались все же крупноватые. Рядом лежали часы без роду и племени, так вот задняя крышка крепилась там к корпусу винтиками, весьма похожими на те, которые могли бы и подойти.

Порылся в интернете, в медицине применяются саморезы диаметром 1 мм, их то ли в кости вкручивают, то ли в зубы. Если кто знает, где могут применяться подобные метизы, дайте знать пожалуйста.

Вот что предлагает читатель Алексей Давыдов:

Излагаю, как могу. Итак, нам понадобится:
1. Фольга: латунь, медь, сталь, золото, платина. Какая найдётся. Толщину надобно определить согласно нужному сопротивлению на оригинальных дорожках шлейфа и толщине оригинала. Полагаю от 0,2мм можно начать эксперименты;
2. Двусторонняя клеевая плёнка «Orabond», фирма «Oracal». Возможны альтернативы, но мне таковые не встречались. Вобщем, двусторонний листовой скотч;
3. Плёнка для струйных/лазерных принтеров. «Mirex», «Lomond», «Basf». Существует прозрачная, белая, глянцевая, матовая. На прозрачной печатают слайды, белая для работы на проекторах. Заменить можно прозрачным полистиролом из той-же рекламной темы. Названия у материалов разные, но функция одна – реклама и полиграфия. Визитки на ней печатают, дисконтные и банковские карты;
4. Кусок пластика размером немногим больше площади шлейфа, подойдет полистирол, ПВХ, оргстекло, и т.д. ДСП тоже подойдёт, на этом основании придётся работать ножом, так что металлический лист не годится.

Нож, линейку, штангенциркуль, комп, сканер не перечисляю.
Помолясь приступим.
Промерить толщину шлейфа в месте контакта в разъёме на плате. Потом объясню зачем. Надо разобрать шлейф. Снять панель с кнопками, отделить сам шлейф от этой группы. Если эта операция невозможна, дальнейшее можно не читать. Нам нужно будет приклеить новый шлейф к этой декоративной «панельке» и отсканировать его для изготовления файла под фрезеровку. Если руци белы марать об компьютер и сканер вера не велит, тогда нужно отдать этот этап работы человеку, не гнушающемуся таковой. И меж тем приготовить для фрезеровки основу. На пластик клеится «Orabond». Материал листовой, с защитными бумажками, продается погонными метрами. Дабы пузырей под фольгой избежать, нужно освободить от бумажной защиты небольшую часть плёнки, расположить лист «Orabondа» на пластике, пригладить этой участок и равномерно разгладить его по пластику, одновременно вынимая из под листа подложку. Лист металла должен быть ооооочень не мятым, т.е. ровным, чтобы также исключить пузыри воздуха под ним. Обезжиренным. Наклеивается металл также, как и «Orabond». Нужно освободить от подложки кусочек «Orabondа», расположить металл сверху и, примерив, прижать его к клеевому участку. Затем, вытягивая из под металла бумажную подложку, равномерно прикатать его к «Orabond»у (к пластику). Прикатывать нужно очень сильно, иначе фрезер может оторвать металл от пластика.

После того, как выбран способ: фрезеровать, либо протравить, либо нарисовать (металлосодержащим маркером/краской), нужно приступать к переносу отсканированной картинки на металл.
Опишу вариант с фрезеровкой, на мой взгляд это наименее затратный и наиболее качественный в результате способ. Фрезеровать лист металла можно не на сквозь. Это позволит получить рисунок дорожек без смещений, без разрывов и повреждений. Останется только отделить зерна от плевел. «Негатив» снимаем, «позитив» оставляем.

Внешнюю (лишнюю) не нужную металлическую часть можно не отрывать – по ней можно будет ориентироваться при обрезании шлейфа (…ничего антисемитского). Но можно и удалить, без неё слои «Orabondа» прочнее склеются по краям.
Теперь нужно заклеить отфрезерованные дорожки слоем плёнки для слайдов. Опять слой «Orabondа» на дорожки, на него лист плёнки – медленно, аккуратно, без пузырей.

Получился изолированный с одной стороны шлейф. Так я подумал, когда сутки назад излагал Вам, Владимир, своё рацпредложение. Но скорее всего хитроглазые инженеры из города-героя Токио сааавсем не зря едят свой рис. Конструкция комповой клавиатуры – вот что предстоит воссоздать в результате. А именно: для замыкания контактов в этом выезжающем лотке CFS-900 необходимо расположить их друг над другом. Если сложить ладошки по-католически, то подушечки пальцев можно считать контактами. Т.е. рисунок шлейфа должен состоять из 2-х частей, причём – не симметричных, при складывании которых входящий контакт будет расположен над выходящим контактом. И их обычное положение – разомкнутость, т.е. сигнал они пропускают (замыкаются) только при нажатии на кнопочку (рисунок на пленке, на панели управления). Софт-тач, так оно по-нерусски называется, кажется. А если это так, то необходимо отсканировать/обработать на компе/отфрезеровать ДВА шлейфа, чтобы при совмещении (наложении друг на друга) контакты располагались один под другим. О как! Стараюсь всё изложить максимально понятно.

К делу.
Снять с пластика полработы и заклеить шлейф с обратной стороны. Но если оригинальный шлейф заизолирован только с одной стороны, то эта часть работы не обязательна. Сейчас поясню. Шлейф (наш) такой же гибкий, сигналопроводящий, ни за какие контакты не цепляется, тогда зачем его дважды изолировать (от чего)? А главное – ОН МОЖЕТ НЕ ПОЛЕЗТЬ В РАЗЪЁМ НА ПЛАТЕ! Вот. Наш по толщине должен быть таким же, чтобы войти в их «маму».

Важное уточнение: если заклеивать шлейф с двух сторон, необходимо с одной стороны (сверху или снизу) оставить открытую контактную группу дорожек, которые в разъём на плате войдут.

Можно конечно и после аккуратно, ножом срезать, но, если есть возможность, не стоит её откладывать на завтра (ту, которую можно сегодня). Ножом можно повредить дорожки, сиречь контакт прервать. А сие ни к чему. Да «Orabond» плёнка такая, что следы клея оставляет после себя. С растворителем потом мучиться… лишнее это.
Засим: вырезать надо шлейф, лишнее отсечь.

Как-то так должен выглядеть наш «папа»

Оригинал, скорее всего, напечатан металлосодержащей краской на каком-то целулоиде. Он эластичен, тонок, жёсток для втыкания в зажим на плате. А с обратной стороны залит каким-нибудь гибким полимером. Один вопрос меня смущает: где же у него кно… э-э-э… Каким образом печатаются контактные участки под кнопочками? И как они всегда разомкнуты?        От себя добавляю, что скорее всего между пленками с напылением расположена еще одна пленка с прорезями в местах нажатия (Владимир).
Можно не фрезеровать, протравить. Кому как проще. Мне – грязней такой способ, не аккуратно, как-то.
Можно прорезать рисунок руками-ножом. Но неточность, неаккуратность и мозгоклюйство обеспечено. А работа тооооонкая!
Можно нарисовать металлосодержащей краской, но и здесь качество будет не на высоте. А что будет с этой краской после сотого изгиба?
Можно напечатать. Ответ на вопрос «а это как?» таков: идём в контору по визиткам, берём бумажку, печатаем на ней рисунок шлейфа, наносим в ламинаторе на рисунок фольгу (есть такой способ – искру пропустит), ламинируем в том же ламинаторе. Всё! За всё денег – рублей 50. Решаем вопрос «папа-мама» и продаём за 50 «франклинов».
Можно НЕ ФРЕЗЕРОВАТЬ! Заменить дорожки МГТФом, приклеив их к плёнке циакрином согласно рисунку дорожек на оригинале. Припаять контактные группы-пластинки по концам проводов и не лопнуть от гордости за самого себя.
Можно, но хотелось бы получить результат красивый, практичный, надёжный.
Если перегрузил информацией – сорри. Как-то так.