пятница, 28 августа 2015 г.

Азы ремонта магнитол. Записки дилетанта.

Всем привет!
Ничего путного не попадается, польский источник иссяк, в основном из за большой курсовой разницы, ранее можно было купить за 200-400 гривен какой-то аппарат и это было целых 25-50 долларов в эквиваленте, всем было хорошо, продавец имел свой гешефт, да и покупателю эта сумма не казалась фантастической. Теперь же в долларах эта сумма втрое меньше, ну и продавцам как-то нет интереса получить за свою вещь существенно меньшую величину. Там-то они покупают сей хлам хоть и за гроши, но все равно в валюте. Правда, по слухам многие из них просто подбирают после базара не проданную аппаратуру с мусорки, куда ее сносят польские торговцы, но наверное, это уже самые простейшие магнитолы попадают туда. В общем, из того заграничного источника ничего пока не появляется.
Барахолка тоже не радует. Если бывают какие-то относительно серьезные аппараты, то они шибко уж измучены. Ну и продавцы, похоже, еще не поняли, что волна пошла на спад, они продолжают загадывать космические цены.
Из того, что стоит дома и не было здесь описано, я пока ничего не беру на обзор. Вялотекущий ремонт в квартире продолжается, оно как-то нет настроения в бардаке чего-то ремонтировать, да и инструменты непонятно где. Ну наверное, с инструментами я перегнул палку, найти их можно, скорее всего мне просто лень.

Но народ что-то там читает в моих записках и обращается ко мне как к гуру, которым я и близко не являюсь. Я такой же любитель-самоучка, как и основная масса почитателей магнитол, ну может только чуток поднабивший руку в несложном ремонте.
К сожалению, в проблемы каждого конкретного случая я не могу сильно вникнуть, особенно если я не вижу этот неисправный аппарат, но попробую дать несколько советов по ремонту магнитол, если в аппарате не совсем уж сложный случай, ну то есть поломка совсем простая. Если у вас руки растут оттуда, откуда надо, голова маленько соображает, то не обязательно бежать к мастерам и платить дурные деньги, можно попробовать починить и самому. Во всяком случае вы хотя бы будете примерно представлять, что за проблема с вашим любимцем.
Что вам нужно для несложного ремонта? Ну самый минимальный набор должен состоять из большой и маленькой крестообразной отвертки, желательно, чтобы они были довольно длинными, потому как иногда встречаются очень глубокие отверстия, в которых надо открутить винты. Если у отверток будут магнитные наконечники, это еще лучше. Для проверки электрических цепей обязательно нужен простейший тестер, стоит он копейки, но без него, как без рук. Если будете покупать, купите со звуковым сигналом для прозвона цепи.
Ну и еще пригодится паяльник, оптимальная мощность паяльника 25 ватт, к нему нужен припой и флюс, можно просто канифоль. Вам могут понадобиться и другие инструменты типа оловоотсоса, пинцета и прочие приспособления, но без перечисленных выше нет смысла начинать ремонт.
Итак у вас магнитола, которая молчит. Первое, что надо проверить, работает ли блок питания. Если он выносной, то проще всего проверить тестером, есть ли на выходе напряжение или его там нет. Если блок встроенный, то проверяете, есть ли прозвон первичной цепи трансформатора. Можно сунуть шнур в сетевой разъем магнитолы и попробовать прозвонить с помощью тестера обмотку транса, то есть присоединяете щупы тестера прямо к вилке сетевого шнура. Как правило, никакого предохранителя между первичной обмоткой силового трансформатора и сетевым шнуром нету. Ну и размыкается с помощью выключателя сеть уже за блоком питания. Первичная обмотка в зависимости от мощности магнитолы может показывать сопротивление от 50-60 ом на мощных аппаратах до 200-300 на обычных. Тут зависимость такая: на мощных магнитофонах в трансформаторе стоит более толстый провод, соответственно его сопротивление меньше. Если первичка звонится, уже хорошо, значит транс целый, вторичка, которая существенно толще, не горит.
Иногда на магнитолах фирмы Sharp теряется передвижная планка на розетке 127\220 вольт, в этом случае из розетки торчат три вывода, соответственно по этой причине можно воткнуть вилку не в то положение. Ну можно мысленно представить, как бы стояла правильно эта планка, чтобы она закрывала неправильную для данного региона надпись 127 или же 220 вольт.
Но проще всего, чтобы не допустить неправильного подключения, просто измерьте сопротивление относительно центральной ножки. Например, на трансформаторе Sharp WF-939 первичка на 127 вольт имеет сопротивление порядка 16 ом, а на 220 вольт 64 ома. Чтобы в дальнейшем случайно не воткнуть вилку неправильно, оденьте на ножку 127 вольт кембрик или кусок изоляции. Ну или таки найдите или изготовьте сами такую передвижную планку.
Если первичка не звонится, то дело худо, быстрее всего сгорел у вас трансформатор. Ищите аналогичный или отдавайте на перемотку. У меня, правда, были случаи, когда все же транс был живой, а дорожки к нему были переломаны в результате падения, но эти случаи все же редки, увы.
На некоторых трансформаторах в цепи первички иногда стоит термопредохранитель, который сгорает. В этом случае считайте, что вам повезло, можете его просто закоротить, но лучше поставить другой, в крайнем случае стеклянный. Если все в блоке питания и далее в магнитоле хорошо, то проблема решена. Если нет, то нужно искать проблему дальше.
В цепи вторички может стоять предохранитель, в зависимости от мощности магнитолы от 1 до 3 ампер. Цифры примерные, может быть меньше, может быть и больше, в упоминавшемся Sharp WF-939 там он номиналом 3,15A. Если у вас вместо предохранителя кто-то поставил перемычку или же предохранитель с заведомо большим номиналом, то следует поставить правильный предохранитель. Посмотрите, если есть возможность, какой обязан стоять по схеме или же прикиньте, какой должен стоять примерно. Для расчета я пользуюсь таким методом: смотрю на табличке сзади, какую мощность потребляет магнитола, эту цифру делю на напряжение батарейного питания. Результат деления и будет примерно предельно потребляемым током магнитолы. Предохранитель должен быть меньше этой величины процентов на 40.
В приводимом примере с Sharp WF-939 сзади на табличке написано 90 ватт, от батарей питание 15 вольт, по этой логике должен стоять 6 амперный предохранитель. Но на самом деле там установлен предохранитель 3,15 ампера. Почему вдвое ниже? Ну во-первых, напряжение питания блоков магнитолы в режиме работы от сети в этом аппарате почти под двадцать вольт, 18 вольт там как минимум. Во-вторых, есть потери в цепях. Ну и 90 ватт потребляемых - это тоже предельная величина, вряд ли такая мощность в жизни развивается. Я не измерял потребляемый ток, хотя интересно было бы померить ток в первичной обмотке, неужто он там 0,4 ампера (90\220)? В общем, формула расчета груба и неточна, лучше поставить правильный, тем паче что зачастую на плате в месте, где должен стоять предохранитель, может быть написана его необходимая величина.
Если первичная обмотка трансформатора работает, но магнитола молчит, то надо предохранитель проверить, жив ли он. Тестером промеряем его сопротивление, пищит прибор, значит все OK.
Если предохранитель сгорел, то не факт, что вы поставите новый нужного номинала и все будет хорошо. Предохранитель мог сгореть от броска или случайного короткого замыкания, тогда его замена все решает, однако может быть случай и похуже, когда какой-то элемент платы пробит, из за короткого замыкания возрастает ток и следующий предохранитель у вас вспыхнет через долю секунды. В этом случае вам придется искать ту деталь, которая пробита и дает короткое замыкание. Ее можно увидеть воочию, если она явно обгорела, но так бывает не всегда, иногда на вид она вполне неплохо выглядит и ее нужно вычислять. Метод вычисления заключается в перерезании дорожек и измерении сопротивления изолированных участков схемы относительно земли, если короткого замыкания на данном участке нет, значит пробитая деталь не здесь, надо переходить к следующему. Может несколько варварский метод, резать дорожки, но он эффективный. Я не знаю, может у кого есть дар чувствовать неисправную деталь сердцем, тогда надо ее отдельно выпаивать и проверять, у меня такого дара нет. Впрочем, иногда по схеме можно вычислить наиболее вероятную сгоревшую деталь, и да, метод этот без наличия схемы не эффективен, без схемы можно выпаивать каждую деталь и проверять ее.
Предохранитель исправен, но магнитола молчит. Меряем напряжение вторички, оно должно быть от 6-7 вольт в зависимости от количества применяемых на магнитоле батарей до порядка 15 вольт. Это переменное напряжение вторичной обмотки транса, постоянное после выпрямления и сглаживания электролитическим конденсатором большой емкости от 1000 до 3300 микрофарад будет примерно равно произведению величины переменного напряжения на коэффициент 1,4 и минус 1,2-1,4 вольта от падения на двух диодах выпрямителя. Хотя под большой нагрузкой напряжение вторички будет лишь совсем немного более первичного.
Меряем постоянное напряжение на ногах электролита, как правило его найти очень просто, он самый большой в магнитоле. Если на электролите присутствует необходимые 9-12-15 вольт - прекрасно, блок питания исправен. Вообще, как правило, блок питания от сети выдает напряжение несколько большее, нежели магнитола получает от батарей. Если аппарат рассчитан на 6 элементов, то его питание от сети может быть вольт 11-12, а не 9, как можно было бы подумать.
На некоторых аппаратах устанавливались отдельные сетевые выключатели напряжения. В этом случае, если с деталями блоком питания все хорошо, а магнитола не работает, можно проверить и сам выключатель. Они могут как ломаться, так и окисляться. В последнем случае промывка Контактом или ВэДешкой лечит эту болезнь, только надо дать постоять некоторое время, чтобы окислы сошли с контактов.
В блоке питания кроме трансформатора и электролита стоят четыре диода. Редко, но они могут тоже сгорать. Проверить их просто, в одном направлении они должны иметь сопротивление 600-700 ом, в противоположном они вообще не должны пропускать ток.
Электролитический сглаживающий конденсатор тоже может выходить из строя, пробитые накоротко мне пока не встречались, у меня не такая большая практика, а вот когда он теряет емкость, то аппарат гудит так, что эти 50 герц сети забивают полностью полезный сигнал.

Мы проверили блок питания, он полностью рабочий, на электролите есть нужное напряжение, сетевой выключатель исправен, но магнитола молчит. Значит переходим к усилителю низкой частоты. УНЧ как правило, находится рядом с блоком питания. Иногда между блоком питания и УНЧем может встречаться предохранитель и не факт, что он будет выглядеть как привычный стеклянный. Он может быть похожим, например, на транзистор в пластмассовом корпусе или на какой то маленький бочонок. Имеет смысл проверить и его.
В старых моделях семидесятых УНЧ мог быть транзисторным, но в большинстве аппаратов восьмидесятых он выполнен на одной общей микросхеме или двух раздельных для каждого канала. Первое, что нужно сделать, это померить напряжение на ножке питания микросхемы. В этом деле лучше всего иметь под рукой схему аппарата, если ее у вас нет, то ищите дата шит на микросхему. Обычно удается найти если не саму схему, то на аналог. Первая ножка микросхемы обозначается точкой в случае, если она двухрядная или же скосом пластмассы, если микросхема однорядная. Меряете, есть ли напряжение на ножке питания относительно земли. Земля в магнитоле представлена широко, это может быть как железная протяжка, так и экраны фильтров, в конце концов можно танцевать от минуса электролита. Если напряжение на ножке питания отсутствует или крайне мало, то есть большая вероятность, что с ней проблема, скорее всего она пробита. Можно в выключенном состоянии магнитолы померить сопротивление между ножками выхода и землей, если сопротивление ничтожно, то микросхема или же ее один канал не годны. Тогда нужны поиски идентичной микросхемы или же аналога, с последующей заменой испорченной. Если напряжение на ножке питания примерно такое, как на выходе блока питания, то я бы проверил электролитические конденсаторы, которые стоят между ножками выхода и динамиками.
Если с микросхемой все хорошо, то дальше следует обратиться к акустике, все ли в прядке с динамиками? Обмотки динамиков могли просто сгореть, кроме того косички динамиков иногда переламываются, это тоже довольно распространенная поломка. В общем, следует померить сопротивление динамиков, оно должно быть от 2,7 ом до 8 ом, собственно положенное сопротивление обычно написано сзади динамика. Динамик можно проверить любой батарейкой, он должен среагировать щелчком на подсоединение напряжения к нему.
Динамики реагируют на батарейку, омическое сопротивление их близко к заявленному, но магнитола молчит. Значит нам нужно проверить, а нет ли проблемы со штекером на наушники? Вставляем туда разъем от наушников и слушаем, есть ли звук? Если на наушники магнитола работает, а на штатные динамики нет, то проблема в в самом разъеме. Можно заливать туда спасительные жидкости, но если это не помогает, то можно просто закоротить эти разъемы, тогда при вставке штекера от наушников не будут отключаться внешние динамики. Но можно вытащить этот разъем и починить его. Не факт, что вам эта работа понравится. Но если хотите, чтобы динамики молчали во время работы наушников, то тогда чините разъем или меняйте на новый.
В принципе, я постарался указать самые первые необходимые действия, чтобы понять, почему магнитола не работает, ну то есть она должна хотя бы шипеть, если у нее даже не работает магнитофон и тюнер. Починка этих блоков - отдельная тема.
Если у кого-то есть дополнения и уточнения, прошу меня поправить, тема открыта. И я мог чего-то не знать, а мог и что-то забыть. Вообще если свести все советы к минимуму, то как говорил мой знакомый, в первую очередь проверяй питание. Еще я у кого-то прочел, что все проблемы с электротехникой сводятся всего к двум: нет напряжения там, где оно должно быть и есть там, где его быть не должно.
Я пишу не учебник, потому всего охватить не могу, тут указаны только первые простейшие шаги по обнаружению неисправностей, но иногда и их хватает, чтобы починить аппарат и не отдавать кучу денег недобросовестному дяде. Так что пробуйте, это и не так трудно, и еще даже интересно, примерно, как разгадать кроссворд. С помощью тестера, паяльника и закона Ома будем чинить аппаратуру, знание последнего все же желательно, ну еще надо отличать плюс от минуса. Ну и соблюдайте правила безопасности, чтобы током не убило, не дай бог.

19 комментариев:

  1. Спасибо. Как всегда интересно.

    ОтветитьУдалить
  2. Кроме батареек и динамика ничего не понял,посему осуждаю:).Но написано явно умнО,так что для выравнивания кармической параболы яро плюсую)))!

    ОтветитьУдалить
  3. Володя ! Позволь добавить . ЕГО величество КОНТАКТ , Он или есть или нет !Особенно в переключателях, (Холодная )пайка , обрыв или микротрещины в дорожках печатной платы . Время -оно никого не жалеет . С уважением .

    ОтветитьУдалить
  4. Классный материал, спасибо Владимир огромное! Подумалось о том, что эту тему надо продолжать, ведь она неисчерпаема. Здесь верно написали - его величество "контакт" играет в нашем деле очень большую роль, а значит - опять же умение эти контакты разбирать, чистить, особенно tape - radio и прочие многопозиционные. Да вообще, можно книгу целую написать на эту тему, ведь там и проблемы с корпусом, и шлифовка шкалы, и подвесы динамиков, в общем - всего не объять. Пусть это так, но если продолжение каких-то тем возможно, то благодарность читателей и почитателей этого сайта не будет знать границ.

    Alex-485

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Радиотехника наука о контактах.

      Удалить
  5. Приветствую Владимир! Я в своей практике привык работать одновременно двумя паяльниками 30Вт и 60Вт. Причём более мощным 90% основного времени при замене радиокомпонентов. Дело в том что, более мощный паяльник позволяет работать более качественно и аккуратно. Расплав олова при выпайке и запайке происходит значительно быстрее, что позволяет не держать паяльник долгое время на плате. Это очень важно при работе с гетинаксовымы платами (Если кто знает и помнит старую отечественную аппаратуру) дорожи отслаиваются. Прикоснулись выдернули, одно касание и запаяли в доли секунды. С текстолитом сейчас попроще, но он тоже разный по характеру. В целом, пайка более мощным паяльником даёт более качественный результат во всех отношениях. Здесь важен небольшой опыт и правильная заточка (конфигурация) жала паяльника. Менее мощный я использую только для работы с тонкими проводами и пропайки SMD компонентов. Возможно мой опыт кому-то пригодится.

    ОтветитьУдалить
  6. Попадались Шарпы конца 70-х с неработающими регуляторами громкости ,тембра и т.д.Да они одинаковые что в 909 и 206 и того же возраста.При нормальном состоянии дорожки неконтакт был в месте клёпки дорожки и пластинки что в плату паяется.Спасал "контактол,",регулятор работает.Не всегда же донор есть.

    ОтветитьУдалить
  7. Как то попался Шарп с полурабочим тюнером.То классная чувствительность и на ФМ и АМ,то пропадает АМ ,а на ФМ чувствительность падает.Пришлось удалить контур ПЧ ,что с кварцем внутри.АМ не стало,но и надобности в этом диапазоне особой нет.Зато на ФМ приём нормальный стал.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Была такая ситуация два раза, пока фильтр на AM не заменил, FM не работал.

      Удалить
    2. Здравствуйте Владимир !
      Блог у Вас хороший и дружелюбный все полезно на 99 %.
      Обращаюсь за подсказкой , купил магнитолку JVC PC 70 JW cостояние внешнее люкс, звучок неплохой, но не работает автостоп в обратном направлении (REV) и плохая перемотка в этом же направлении , вплоть до остановки .
      Подскажите пож.на , что обратить внимание, .
      С уважением !
      Сергей.
      plasik2000@gmail.com

      Удалить
    3. Сергей, вот прямо сейчас не помню, что там с протяжкой "семидесятого". Буду его в новый корпус перекидывать, тогда посмотрю,а пока он у меня завален другим барахлом, потому как идет ремонт в квартире.
      Скорее всего, какой-то резиновый ролик засалился и фрикционные способности снизились, нужно бы зачистить шкуркой. Но это так говорю, на основе общего опыта. Пасик там вроде один, вряд ли он виноват.

      Удалить
    4. Володь !
      Спасибо огромное- я с электроникой не плохо знаком,много лет в телеателье отработал , ну и потом в компьютерном сервисе , а с этой техникой не был связан - особенно механика ТЕМНЫЙ ЛЕС.
      Ностальгия заела -да и люблю старые магнитолы В НИХ ДУША ЕСТЬ.
      С уважением !
      Сергей.
      P\S- как доберетесь до него - напишите пож.

      Удалить
  8. Добрый день ! Владимир.
    Решил проблему с JVC PC 70 JW.
    Лопнувшая шестерня на валу подкасетника., благо не шибко - разобрал узел -отремонтировал , выставил все . Там плавающий рычаг перескочил за ограничитель , пассики там есть -2 шт.-плоский и обычный не считая счетчика.Оказались в отличном состоянии , как и весь механизм, чистый как слеза.
    Разбирается легко ( если кому то для сведения)
    Фото всей процедуры есть , могу выслать если надо.
    С уважением !
    Сергей.
    plastik2000@gmail.com

    ОтветитьУдалить
  9. Здравствуйте, Владимир!
    Регулярно читаю Ваши заметки очень полезная информация за что огромное спасибо
    Может быть подскажете по одной проблеме: есть у меня магнитола Видеотон (Европа Стерео), вы помнится когда то даже писали о такой краткий очерк, так вот у моего экземпляра не работает СТРЕЛОЧНЫЙ индикатор. В режиме РАДИО стрелка подает какие то признаки жизни но полноценно не показывает, в режимах БАТАРЕЯ и УРОВЕНЬ полная обездвиженность. Я промыл переключатель вэдэшкой не помогло. ПодскажИте если не затруднит что еще нужно проверить, в чем может быть причина, как по возможности устранить своими силами?

    Заранее благодарю за ответ, с уважением, Александр.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Проверьте, приходит ла индикатор напряжение. Если приходит, то проблема в индикаторе, скорее всего там закисла ось стрелки, ее надо чуть отпустить винтом.
      Если не приходит напряжение, то ищите, где оно теряется.
      Видеотон - это же венгерский производитель, я так знал раньше, во в сяком случае.

      Удалить
  10. Ок спасибо за оперативный ответ. Попробую все это протестировать. Производитель да скорее всего Венгрия (надписи на крышке и схема в инете на венгерском). Удобно что 2 диапазона ФМ. Со временем хочу попробовать растянуть верхний до 107:)

    С уважением Александр

    ОтветитьУдалить
  11. Доброго времени суток всем.У меня скорее вопрос.Магнитола National 5410b."Низов" как будто нет.Середина,верхи есть.Конечно,если бы не с чем сравнить было,может и так бы сошло,но включаю тот же SHARP 303,почему то там есть.Динамик 16см Даже у National 5310 и то "низов" достаточно.А 5410 как бы обделили.Переключатели все сняты,промыты и смазаны.Может такие параметры заложены изначально и зря мозг напрягаю?И тем более не один я ,из тёх разных городов переписываемся на тему 5410 ,и всем бы хотелось "низы" как то поднять.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Смотрите переходные емкости, может какая-то из них подсохла, тогда низов точно не будет. Еще послушайте на наушники, если на них низов будет больше, значит динамик неважный. А вообще может быть масса причин, например, не работает регулятор тембра.

      Удалить
    2. Здравствуйте,Владимир.В том то идело,что работает регулятор.Сперва вообще одни верха с серединой,промыл переключатель записи-воспроизведения,появились "низы",но как-то мало.Я и думаю,ну раз не у меня одного,так и положено.Хотя 16-сантиметровый динамик должен выдавать НЧ.

      Удалить