Sharp GF-9494. "2106"

В моей коллекции Sharp GF-9494 появился одним из первых, ну так сложилось. Я считаю, что в "девятой" серии это одна из самых удачных моделей. Вообще из ряда магнитол с номерами 9191, 9292, 9494, 9595, 9696, 9797 магнитолы с цифровыми тюнерами как-то мало меня волнуют, и похоже, что не только одного меня. Sharp GF-9292 очень редкая модель, мне пока не встретилась. А вот троица 9191, 9494 и 9696 - это наиболее распространенные классические магнитолы, которые фактически являются очень близкими по конструкции. Когда открываешь эти аппараты, то не сразу и поймешь, кто из троицы перед тобой, все внутри очень похоже. У меня родилась ассоциация с нашими машинами восьмидесятых годов. 9191 - это классическая "копейка", 9494 - расфуфыренная "шестерка", ну а 9696 - это воплощение советского понятия о роскоши - "семерка". А на самом деле это все один и тот же автомобиль и различие там в каких-то малосущественных деталях.
Первый автомобиль, купленный мною, был именно 2107, и какое у меня было разочарование, когда я узнал, что там стоит не какой-то особенный и крутой двигатель, а обычный движок от ВАЗ 2103, который в свою очередь не что иное, как расточенный двигатель от "копейки". И болезни у всех машин классической серии одни и те же, я вот лично пару раз менял краник отопителя и скажу вам, что после этой процедуры начинаешь ценить Хонду или Тойоту, сел и поехал, никаких тебе краников. Так вот, возвращаясь к классической "девятой" серии, могу сказать, что у нее тоже есть свое краник отопителя, в его амплуа выступает растекающийся в черную жижу  ролик подмотки. Но поменять его на порядок проще, чем пресловутый краник отопителя.
Вот недавно Илья поймал на рынке Одессы Sharp GF-9494X, грязненький, без одного винта на крышке кассетоприемника, с обломанными антеннами, с некоторыми потертостями, но в остальном вполне приличный и даже крышка батарейного отсека присутствовала. Вот так он выглядел, когда я его достал из коробки.

Пятна не панели внизу не фатальны- это оказался парафин, который потом легко удалился.

Кнопки деки грязные, грязь забилась в рифление кнопок, впоследствии мне пришлось потратить очень много времени, чтобы их отмыть. Правая антенна гнутая, ее придется менять, левой нет вообще.

Левый винт кармана был обломан под корешок, правый винт был отдан не клонирование, если у токаря получится его сделать похожим на родной.

Я попытался мощным медицинским зажимом ухватить кончик винта и выкрутить его, предварительно пропитав винтовое соединение ВеДешкой, однако пенек винта только сминался и выкрутить его не удалось.

Я решил высверлить остатки алюминиевого винта и нарезать резьбу по новой, вернее старую резьбу очистить метчиком . В принципе идея себя оправдала, все получилось. Там диаметр резьбы 3 мм.
Подключил Sharp GF-9494 к сети, включил радио, приемник у него работал, однако попытка регулировки звука выявила пропадание звука по каналам в некоторых положениях регулятора громкости. Включил деку - она не крутилась. Решил начать ремонт магнитолы с деки.
Чтобы снять протяжку, необходимо демонтировать шкалу приемника, она прикреплена 4 винтами. Потом следует открутить 4 длинных винта по краям деки, отсоединить колодку питания и еще одну колодку, идущую от магнитофонных головок. Для демонтажа протяжки надо еще отсоединить один провод зеленого цвета, который уходит в верхнюю часть тюнера. Просто потом некоторые люди не знают, куда надо подсоединять данный провод.

Вот он идет на плату правее переключателя.

Теперь протяжка снята и готова к проведению сервисных работ.

Кнопки протяжки я очистил в несколько этапов размокшей содой, которая съела практически всю органическую грязь. Остатки вычистил зубочисткой.

Перевернул протяжку и увидел то, что ранее именовалось пасиком.

С таким натяжением пасика ожидать работы от магнитолы было бы наглостью. Пасик не то, чтобы слегка растянулся, он растянулся сильно и при этом задеревенел.

Для замены его снимаем металлическую плату, она крепится 3 винтами.

Пасик должен стоять с полудлиной 130 мм, родной же был не менее 140 мм. Но если бы он и не шибко растянулся, то повторно использовать такой пасик уже не получилось бы, он просто стал хрупким.

Вынимаем маховик и очищаем тонвал от черной жижи. В полость, где стоял подмоточный ролик, я несколько раз засунул вату и вычистил оттуда остатки ролика. К счастью, черная смола отлично смывается водой с мылом, это я к тому, что испачканные руки отмыть легко, а то, что вы их обязательно испачкаете, гарантировано.

У меня есть виниловая трубка, вот если в нее засунуть кусочек от велосипедного ниппеля, то этот бутерброд вполне хорошо работает в качестве нового ролика.

 Подготавливаю все резинки, которые придется ставить на протяжку вместо старых деталей.

На шкиве двигателя со временем образовались какие-то то ли окислы, то ли другие отложения. Эту грязь я соскоблил лезвием.

Установил на тонвал новый подмоточный ролик. Чтобы упростить процедуру, то я пропускаю тупую (обломанную) зубочистку через новый ролик, а потом выталкиваю эту зубочистку тонвалом при сборке узла. Можете использовать для этой цели проволоку или тонкую отвертку,  зубочистка - это не догма.

Следующий этап - замена прижимного ролика. Как правило, в моделях "девятой" серии они к нашим дням становятся деревянными или стеклянными, а может даже и оловянными, но точно они уже не из мягкой резины. Внутри она может и мягкая, но снаружи уже нет.

Чтобы снять держатель ролика, нужно снять фиксатор с серповидного коромысла, снять длинную пружину и само коромысло, а потом снять находящийся под ним белый рычаг.

После этого можно снять сам ролик с его держателем. Что стало с его резиной, можете посмотреть сами на фото, я не преувеличивал на счет стекла.

 На самом деле ролик пока еще ленту не рубил, но думаю, что до этого уже было недолго.

Вынуть его ось из держателя очень легко, иногда она не нуждается в выбивании, а просто выталкивается тонкой отверткой.

Сравнение старого и нового ролика. Я за новый. Сборка узла происходит в обратной последовательности.

Все ответственные резинки были заменены, я только не стал менять пасик счетчика, старый вполне справлялся со своей работой.
Протяжка была собрана, для проверки поставил кассету и обнаружил, что кассета играет медленно и печально. Первым делом проверил, не затирают и хорошо ли крутятся шестерни протяжки, пару из них смазал. Скорости, увы, это не добавило. Придется решать проблему радикально.
Ну вы можете подумать, а что там ее решать, всунул тонкую отвертку в отверстие на задней крышке, подкрутил подстроечный резистор и все проблемы решены, дело то на копейку! Так вот скажу вам, что нет никакого регулятора на двигателях ни на 9191, ни на 9494, может таковой есть на 9696, уже и не помню, но там вообще регулировка скорости вынесена на переднюю панель как дополнительная опция. Регулятор скорости вращения в таких движках находится внутри, потому как он там центробежный. Пришлось разобрать двигатель, а он находится в дополнительном стакане, в общем развальцовывать заднюю крышку вам придется два раза. Шкив на оси ротора сидит настолько плотно, что мне пришлось помучиться с его удалением. Тут могу посоветовать только выбивать тонкой отверткой ось ротора из шкива, предварительно уперев шкив во что-то. Если вы будете стаскивать его с оси, то может и сама ось вместе со шкивом выйти из ротора, а это самый нежелательный вариант, у меня был такой случай. Внизу на фото все составные части движка, кроме заднего упора со щетками коллектора. Черная точка внизу - это не посторонний мусор, а резистор на 5 Ком, который расположен между обмотками ротора.

Посмотрел на контакты щеток коллектора - они были в отличном состоянии, на конце каждого из контактов была графитовая щетка.

Вот как выглядит ротор такого двигателя. Между изогнутыми проволоками находится по сопротивлению 5 Ком, контакт которого с поводами обеспечивается за счет термоусадочного кембрика. Таковой кембрик у меня оказался, я вставил в него эту таблетку, подогрел кембрик, чтобы он обжал ее, получилось не хуже заводских. Собрал двигатель, прикрутил к протяжке и проверил, однако скорости не добавилось. Причина была не в сопротивлении. Придется таки регулировать скорость.

Вот она  система его центробежной регулировки, расположена в передней части ротора.

Пружина с грузиками упирается в регулировочный винт, обеспечивающий контакт, при превышении скорости вращения центробежная сила отбрасывает грузик от контактного винта, цепь размыкается и скорость вращения уменьшается. Просто и гениально, если не считать, как все это регулировать в полевых условиях.

Я решил проверить, не подгорели ли контакты между винтом и пружиной с грузиком, замерил сопротивление, оно оказалось порядка 8 ом в обоих контактных парах. Тогда взял кусочек наждачной бумаги, слегка оттянул пружину и просунул туда наждачку, почистил обе стороны каждой контактной пары. Проверил, какое  же сопротивление получилось после зачистки, однако оно выросло и стало порядка полутора килоом. Мда, воленс-ноленс, а лезть и регулировать таки придется.

Позвонил мастеру Виталию и спросил, сразу ли он выбрасывает такой движок, заменяя его на более современный с электронной регулировкой или же предпочитает сначала помучиться? Он сказал, что давно это было, такие движки еще ставились на первых автомобильных кассетниках. Порылся у себя в записях и дал мне ценную информацию, а именно, что четверть оборота винта изменяет скорость на 5%.
Деваться было некуда (понятно, что я мог бы заменить двигатель на современный, но тут взыграло у меня, а не "слабо" отремонтировать имеющийся?), в общем стал регулировать прижимную силу контактов.

Самое плохое в этом деле то, что приходилось каждый раз собирать мотор, надевать шкив, устанавливать движок в стакан и прикручивать винтами для того, чтобы понять, достиг ли я необходимой скорости или нет. И все бы ничего, но каждый раз выбивать шкив было нелегкой задачей. Я смазывал маслом место посадки шкива, но это помогало мало. Попытки же держать движок на весу, не прикручивая его ничем, кроме потери времени ничем не закончились, то пасик спадал, то он о что-то затирал, в общем полчаса или минут сорок я потерял зря, пока не пришел к мысли, что надо делать каждый раз как положено и по другому никак.

В конечном итоге я настроил таки этот двигатель на нужную скорость и скажу, что не самая простая и малоприятная это работа.
Следующим номером нашей программы был ремонт регуляторов громкости. Мало того, что они очень туго двигались, так еще и при изменении положения ползунка регулятора иногда пропадал звук. Регулятор фирмы ALPS был сдвоенный, вернее два регулятора располагались на общей плате. Выпаять сдвоенный потенциометр несколько сложнее, чем одинарный. Я настоятельно рекомендую перед выпаиванием ставить метки, чтобы вы потом знали, какой стороной его ставить при сборке и ничего не перепутали потом.

 Для разборки надо аккуратно отогнуть усики корпусов.

Снимаем корпус регулятора звука. Вот его конструкция

 Резистивная дорожка в хорошем состоянии, токосъемные контакты тоже целые.

 Я аккуратно отогнул контактики, чтобы при сборке они лучше прилегали к дорожкам.

Все трущиеся поверхности обильно смазал  солидолом, токоповодящие дорожки ЦИАТИМом, впрочем, можно было мазать их и обычным солидолом. Посмотрите, как должна быть расположена латунная пружина и прокладка, если вдруг у вас выскочит ползунок и с него все слетит. Именно так у меня и произошло, потому обращаю на это ваше внимание.

Решил смазать заодно и тяжело двигающиеся регуляторы тембров. Разбирать я их не планировал, в принципе это можно сделать и через щель для движения ползунка. Ползунок высоких частот стал ходить лучше, а вот ползунок баса застрял на половине и двигаться в верхнее положение отказался напрочь. Ломать регулятор не хотелось, похоже, что в нем было инородное тело. Выпаял ползунок, разобрал его и обнаружил кусок стекла, который невесть как туда попал.

Ну коль регулятор разобран, то можно его смазать как полагается, а не мучиться через щель. Как видите, он двойной, предназначен для стерео аппаратов.

После устранения проблем можно заняться внешним видом Sharp GF-9494. Начать решил с динамиков. Я не стал их откручивать, чтобы изнутри пытаться добраться до грязных мест под сетками, а решил проблему радикально, просто снял грили с морды магнитолы. За 35 лет там скопилось много пыли и грязи.

Пыль на диффузорах я удалил сухой щеткой, втягивая ее пылесосом.

Слева очищенный динамик, справа с пылью десятилетий.

Но даже на максимально очищенном динамике остались желтые разводы, их уже не уберешь. Можно обработать хлоркой, но в тех местах тогда бумага станет белая как снег. Это не беда, хуже, что "Белизна" с хлоркой портит бумагу диффузора.

 В любом случае даже такой очищенный от пыли динамик лучше грязного.

Я решил усилить тезис о пыле веков, наглядно продемонстрировав вблизи то, что скрывается за грилями. Дело в том, что сетки скрадывают половину, если не больше того, что под ними находится. Не зря же их применяют военные для маскировки.

Если нельзя вывести рыжие разводы, то почему бы их не закрасить? Ну не нитрокраской, конечно, а вот белым маркером почему бы и нет?

После того, как сетки были поставлены на свои места, динамики стали смотреться намного лучше. Я уже не говорю, что вся поверхность передней части магнитолы была вымыта и вычищена. Этого практически не делает никто, многие в лучшем случае пыль только вытрут и все. А до потайных уголков никто и не добирается.

Ну вот примерно и все, что на настоящее время я смог сделать. Нужно еще найти две антенны, они такие же как на Sharp GF-800 и Sharp WF-939. Их длина 23 см. Думаю, что я найду такие антенны. Винты накладки кассетоприемника позаимствовал с донора Sharp GF-9696, они одинаковые с Sharp GF-9494. А ничего таки Шарпик получается, пожалуй у него будет не хуже "четверочки" состояние.

Можно теперь крупноузлово показать внутренности Sharp GF-9494. Вот так он выглядит без передней панели.

А вот так со снятой протяжкой.

Тюнер, такой же как и на всей классической "девятой" серии

Может это не очень удачное название, но ничего лучше чем назвать этот узел магнитофонной частью я не придумал.

Усилитель низкой частоты.

Я ухитрился заглянуть под радиаторы и сообщаю, что там стоят микросхемы Hitachi TBA810SH, в интернете нашел информацию, что они выдают по 7 Ватт на канал.

Блок регулировок в левой верхней части.

Блок переключателей диапазонов и родов работ магнитолы.

Кнопки кассетной деки. Солидные, хромированные, с мелкой насечкой.

Передняя панель.

На ней вверху блок выбора желаемого трека, возможности Sharp GF-9494 предоставляют найти один из семи фрагментов записи в обоих направлениях.

Динамики. Пожалуй, это самые замечательные части Sharp GF-9494. Они в диаметре 18 см. 

Мощность динамика в восемь Ватт вполне согласуется с семи ваттным усилителем.

ВЧ динамики бумажные, они шли на многие модели фирмы Sharp.

Ну и немного о внешности. Особо яркой я бы ее не назвал, но в моем понимании это классический добротный геттобластер, вот не побоюсь этого слова, хотя стараюсь его не употреблять. 

Его европейский собрат с чуть более сдержанной внешностью. Понятно, что еще они различаются диапазонами тюнера.

Оба вместе.

Пыльники динамиков блестящие у азиата и матерчатые у европейца.

Кассетоприемник, над ним блок выбора искомого трека APLD.

Верхняя панель.

Различные переключатели.

Счетчик и под ним пространство, с целью скрасить пустоту заполненное разными надписями. На японских, более навороченных моделях типа Sharp GF-505 в этом месте стояли два регулятора, я в иероглифах не разбираюсь, но подозреваю, что там стояли такие же регуляторы, как и на Sharp GF-9696.

Ручки настройки тоже разные, несмотря на то, что на Европу шел всего один диапазон коротких волн, возможности точно настроиться на станцию Старый Свет был лишен. Как по мне, так это очень нелогично.

Узкие стрелочные индикаторы. Они не очень выразительные, но функциональные. Это потом народ возлюбил живые стрелочки и требовал индикаторы побольше, а тогда они нужны были только для того, чтобы точно настроить нужный уровень записи.

Входы и выходы на аппараты для разных регионов тоже были не одинаковы. Сейчас удобнее азиатские тюльпаны,

нежели европейские разъемы DIN.

Итого. Хороший, я бы даже сказал прекрасный аппарат, как для того, чтобы слушать на нем музыку, так и просто иметь в коллекции. И глаз радует, и звучит, чего еще нужно?

Апдейт 1. Антенны сделаны, процедура замены описана здесь.

Апдейт 2. Рассказал народу о мучениях со снятием шкива с оси ротора двигателя. Люди посмеялись и сказали, что шкив снимается элементарно, если его перед этим нагреть. Век живи и век учись.