JVC PC-W300L.

Дошла очередь заняться купленным пару месяцев назад JVC PC-W300L. Напомню, его привезли из Польши, как он туда попал, не знаю, но могу предположить, что из Германии. Я специально акцентирую внимание на том, что на наших просторах он практически не был и в руки аматоров попасть не успел. У аппарата работал тюнер, но кассетные деки молчали обе. Из недостатков у него отсутствовала съемная ручка для переноски. Я когда-то занимался несложным ремонтом с более поздней моделью JVC PC-W330LS, наглядевшись на внутреннее устройство этого аппарата у меня было мало желания лезть в JVC PC-W300L. Но не все в нашей жизни определяется желаниями, есть еще и необходимость. Машина должна быть исправной - это мое кредо. Потому набрав полную грудь воздуха, как перед прыжком в ледяную воду, взялся чинить эту магнитолу.

Несколько лет назад мне попадалась данная модель, но она была мало того, что мертвая, так еще и косметика ее была сильно утомленная, особенно пострадали хромовые детали. Я не стал ее покупать и уступил ее другу, который пожелал с ней повозиться. Так вот новый владелец долго ее чинил и жаловался на какие-то очень сложные фрикционы, который починить чуть ли невозможно вообще. В детали проблемы я тогда не вникал, просто отметил, что с этим магнитофоном надо быть настороже, если мой друг - мастер из мастеров обломал зубы на них, то куда уже мне, бедному крестьянину туда соваться. Как были отремонтированы те загадочные фрикционы, я не знаю, знаю, что бы на тот момент бралась "помощь из зала", кто-то ему помог их сделать.
В общем, чтобы приготовить омлет, нужно разбить для этого яйцо. В нашем случае надо разобрать JVC PC-W300L. Это не так просто, надо открутить 4 винта сзади, 4 винта с боков и еще 4 толстых винта, на которые вешаются колонки. В принципе, на Электротане есть сервис мануал, там процесс разборки указан, но я шел своим путем исходя из логики. Вот что вы увидите, сняв кожух. Я тут уже открутил пару пластин-экранов, они закрывали доступ к протяжкам.

Когда у вас не работает протяжка, то прежде всего надо выяснить, приходит ли напряжение к двигателю. Вооружившись прибором, я решил измерить напряжение на контактах моторов. Напряжения не было, да и быть не могло, так как три провода из четырех были отпаяны.

На второй деке была аналогичная картина. Кто это сделал и для чего, я не знаю, но точно могу констатировать, что в аппарат лазили, вот где только: в Польше или в Германии? Я к тому, что многие продавцы часто напирают на пункт "без пробега по СНГ".

Я подпаял все провода и обе протяжки заработали. Однако левая протяжка в прямом направлении ленту не проигрывала, было такое ощущение, что она стоит на паузе: прижимной ролик не доставал до тонвала и правый подкассетник не вращался. В обратном направлении было все ОК. Решил бегло ознакомиться с проблемой и тут увидел пресловутый фрикцион, вернее то, что от него осталось.

Данный узел сделан для того, чтобы передавать вращение на подкассетник, таких фрикционов по два на каждой протяжке. Шестерни друг к другу прижимаются пружиной, в свою очередь пружина упирается в грибок, который насажен на ось большой шестерни. Этот фрикцион сделан не разборным, грибок то ли внатяг надет на ось шестерни, то ли в разогретом состоянии. Со временем прочностные характеристики пластмассы снижаются и сжатая пружина отламывает шляпку грибка. Я нашел шляпку, но пружины обнаружить мне не удалось.

На второй протяжке точно такой же фрикцион был на грани поломки, шляпка держалась только на одной трети своей окружности.

Однако на невозможность работы левой деки в прямом направлении фрикционы не влияли, я решил эту проблему отложить на потом. Скарлетт О'Хара в таких случаях говорила "Об этом я подумаю завтра".  Нужно было сначала разобраться с основной проблемой протяжки. Для этого мне пришлось демонтировать дефектную лентопротяжку и это, я вам скажу, еще то занятие!

Для демонтажа понадобилось открутить металлическое дно магнитолы и переднюю панель.

Первоначальный осмотр не выявил никаких визуальных отклонений.  Левый дефектный механизм.

Правый, рабочий. Он у меня выступал в роли эталонного.

Потребовалось снять протяжки с общей платы,  для этого помимо удаления винтов пришлось отпаивать провода от блока головок. Это от левой деки. Вспомнился чего-то Sharp WF-939 с его удобными разъемами. Про то, что протяжки там снимаются за 15 секунд и говорить не буду.

Правую тоже пришлось снимать, обе деки крепятся на общей основе.

 Все шлейфы к протяжке снимать не нужно. Достаточно парочки вверху.

Ну вот протяжка отделена от тела.

Это вид на ее правую часть.

Вид снизу, на маховиках механизма нанесена мелкая насечка.

Вид сверху сзади.

Вид на переднюю часть.

Начал разбираться, почему не доходит правый ролик до тонвала и что этому мешает. Для этого решил понять принцип работы протяжки JVC PC-W300L. В отличие от механизма Sharp WF-939, где оба маховика отвечают за работу протяжки: один за привод головок, а второй за реверс, у JVC PC-W300L все функции возложены на один маховик, дальний от двигателя и который пасик охватывает на три четверти окружности. Второй маховик только служит для того, чтобы вращался тонвал.

У меня возникла гипотеза, что неправильно работает режим паузы, однако в при тщательном изучении устройства я ее отверг.  Пауза была не причем. Все шестерни выполняли свои функции правильно. Проблема была в чем-то другом.

Я взял протяжку в руки и вертел ее как мартышка очки более часа, поочередно нажимая клавиши и вручную проворачивая шестерни. Наконец при сравнении с рабочей протяжкой я увидел, что один из неприметных рычагов не позволяет подняться прижимному ролику, так как он цепляется за шасси. Этот рычаг был отогнут на миллиметр в сторону. Как так могло получиться, не знаю. Я отогнул его немного и механизм заработал!

Естественно, тут же наступило скарлеттовское "завтра" и нужно было как-то решать проблему с фрикционами. Первоначальная идея была поставить вместо грибка широкую тонкую шайбу и зафиксировать ее маленьким пластиковым стопорным колечком. Спросить у бывшего друга, как он решил проблему, не мог, друг со мной резко раздружился. 

Вспомнил, что наш другой харьковчанин, подвизающийся на ремонтах 939-х, как-то говорил, что кому-то ремонтировал такие фрикционы. На мой звонок он сказал, что подложил какую-то металлическую шайбу и фрикцион заработал. 

Вырезал шайбу и уже хотел было ее поставить, как понял, что тут что-то не то, в этом случает пружина будет прижимать не малую шестерню к большой, а обе шестерни к оси, что не совсем правильно, вернее, совсем даже неправильно. Опять звоню земляку и говорю, что это не корректно, он соглашается и вспоминает, что вплавлял какие-то проволочки и потом разгибал их для фиксации пружины.

Я решил попробовать вариант с проволоками, однако при первой попытке вплавить проволока ушла в сторону и выскочила сбоку. Там так мало материала, кольцо от бывшего грибка толщиной в половину миллиметра сидит на оси толщиной максимум миллиметр. Итого у вас есть полтора миллиметра, куда надо закрепить проволоку. Решил попробовать просверлить несколько отверстий сверлом диаметром полмиллиметра, однако материал грибка был мягче пластмассы оси шестерни и сверло все время уходило наружу, львиная часть отверстия располагалась в кольце. Мне удалось сделать два отверстия, а на третьем кольцо просто лопнуло. Незадача! Надо придумывать что-то другое.

Я решил сделать фиксатор в виде короны, одеть его на ось и разогнуть в стороны зубья этой короны. Подобрал кусок антенны подходящего диаметра и выточил вот такую деталь.

Кольцо от грибка немного болталось внутри короны, потому я решил его скрепить синтетической нитью для чистки зубов, ее достоинство в том, что она крепкая и плоская. Я сделал два-три витка, стянув кольцо и проклеил мгновенным клеем. Попробовал, кольцо внатяг влезало в металлическую трубку.

Дальше был самый ответственный этап. Можно было заранее вклеить кольцо в металлическую трубку, но я боялся, что потом не смогу надеть эту деталь на ось. Потому я с трудом надел кольцо на ось шестерни, смазал внутреннюю сторону короны клеем и надел на кольцо. При этом я все время проворачивал шестерни друг относительно друга. Клей мгновенный - очень опасная вещь, по капиллярам его может втянуть в щели и насмерть склеить шестерни. И тогда прощай фрикцион и да здравствует монолитная двойная шестерня. Потом прокрутил корону относительно оси большой шестерни, к счастью между кольцом и осью клей не попал.  На всякий случай я дотронулся каплей клея до внутренней части каждого из зубцов короны, чтобы клей дополнительно попал между короной и кольцом. Делал я это снизу, чтобы не дай бог лишний клей не протек и не прихватил шестерни. В общем, все получилось хорошо. Осталось только разогнуть зубцы, предварительно проложив между пружиной и короной шайбу, которую я сделал из тонкой жести. Утерянную коническую пружину я снял с фрикциона протяжки Tanashin.

Как по мне, вышло просто отлично и, главное, надежно.

Поставил на место фрикцион - работает, чего ему не работать!

Второй фрикцион на этой протяжке был в отличном состоянии, от добра добра не ищут.

Снял фрикцион с соседней протяжки, он доживал последние дни или недели, а может и месяцы. Но я не хочу иметь заминированную протяжку, потому решил починить и его. Две трети грибка отломались легко. Зато оставшаяся треть держалась довольно крепко. Но все равно это не дело, надо чинить.

Промежуточные действия аналогичные, как с первым фрикционом, только мне не удалось намотать нить на кольцо, она все время при надевании короны слезала. А без нити корона немного болталась на кольце. Решил попробовать этот зазор в долю миллиметра просто заполнить клеем. Намазал внутреннюю часть короны и одел на кольцо. Через минуту корона держалась крепко, однако я на всякий случай капиллярным методом добавил чуточку клея по зубцам короны, понятно, что клей подавался снизу. Получилось не хуже, чем с первым фрикционом.

Собрал протяжки, проверил, аппарат работает. И пасики пока менять не надо. Я надфилем накатал насечку на шкивах движков, так что родные еще послужат. Кстати, пасики у него широкие, 6 мм, длиной 125 мм. Их поменять нетрудно, надо открутить 2 маленьких винта и снять заднюю панель. В общем, не бином Ньютона. А на "триста тридцатом" я испугался, мне показалось, что там надо до молекул разбирать механизм.

Теперь покажу чего из его внутренностей, может кому и интересно будет.

Вот плата непосредственно под протяжками.

Она же, вид с обратной стороны.

Микросхемы фирменной системы шумоподавления ANRS.

Огромная пластина радиатора усилителя низкой частоты.

Стоят в УНЧе две микросхемы AN7161.

Тюнер. Он стоит вверху, прикрепляется к верхней крышке магнитолы.

Он же ближе.

На задней крышке блок питания с плоским трансформатором, на радостях, что отремонтировал магнитолу, быстро собрал и забыл его сфотографировать. Но можно посмотреть на JVC PC-W330LS, он такой же.

Вообще решил снять на фото оба аппарата вместе. На самом деле у этих аппаратов очень мало различий, ну добавили эквалайзер, а по сути все такое же. Разве что по другому смотрятся.

Про динамики писать не буду, у обоих затвердевшие подвесы, увы, это болезнь этих магнитол. Зато красивые, для меня это немаловажно.

ВЧ динамик такой большой.

Дизайн колонок безупречен. Сами они из ДВП, оклеенного светлой пленкой.

По мне, JVC PC-W300L одна из красивейших магнитол.

Много хрома, крупные красивые клавиши.

Я вообще не вижу недостатков.

Квадратные кнопки тюнера.

Огромный диск настройки радио.

Большущая хромированная кнопка включения магнитолы.

Светодиодов не пожалели, так например зеленым огоньком светится включенная система шумоподавления и красным, когда она выключена.

Крупные стрелки указателя направления работы кассетных дек.

Настройка на станцию и режим Стерео.

 Еще раз говорю, что сей аппарат мне по душе, а там сами решайте, кому любо, кому нет.

Его младший брат как-то мне меньше нравится, хотя тоже неплох.

Вот только с ручкой проблема, мне Илья подогнал аналогичную, но она с родственного аппарата и короче нужной сантиметров на пять. Для фото годится, а вот носить аппарат не получится. Тут есть два пути. Или поменять на родную (ау, у кого есть?), или нарастить имеющуюся. Но нужна для донорства примерно такая же.

В общем вот такой у меня сейчас JVC PC-W300L.