Sharp GF-777. Лентопротяжный механизм.

Стадия разборки и выемки шасси описана здесь. Посему без всяких преамбул перейдем к протяжкам Sharp GF-777 и его достойным собратьям в лице Sharp GF-909, Sharp GF-919, Sharp GF-999, Sharp GF-1000 и примкнувшего к ним упрощенца Sharp GF-767.
Обе протяжки сделаны в виде моноблока и отдельно не снимаются.
Зачем их нужно снимать, если они работают? Ну самой распространенной болезнью этих механизмов являются вялые перемотки. И это случается вовсе не из за растянутых пасиков, как принято считать некоторыми знатоками, мне лично еще пока не встречались аппараты, которые требовали обязательной замены резиновых ремешков, старые еще вполне успешно трудятся. Иногда в протяжках ломаются переключатели, тогда тоже их надо менять или хотя бы чинить. В общем, если бы задача решалась просто, то армянское радио её не задавало. На примере протяжки от Sharp GF-999 покажу, что и как нужно делать с этим довольно сложным и весомым механизмом.

Чтобы снять объединенную протяжку с шасси, нужно открутить 4 винта: эта процедура проста и понятна, чтобы на ней заострять внимание. С обратной стороны необходимо отсоединить несколько разъемов.

Настоятельно рекомендую разъемы маркировать чем-то, я делаю это фломастером. Потом при сборке вспомните меня добрым словом.

Переворачиваем протяжку и выкручиваем 9 винтов. Винты несколько разные по длине и конструкции, поэтому рекомендую их не путать, посему я их размещаю на листе бумаги соответственно их расположению на протяжке.

 Вот как винты выглядят вне механизма.

Снимаем верхнюю плату с моторами. Разумеется, пасики тут же слетают со шкивов, но я тут для примера показываю, как их надо натягивать на специальные столбики, чтобы потом при сборке можно было просто сбросить пасики прямо на шкивы моторов.

Снимаем маховики тонвалов. При этом советую не потерять пару маленьких шайб, которые надеты на тонвал с обоих сторон бронзового подшипника, в котором вращаются тонвалы.

Аккуратно раздвигаем усики стопорной шайбы, чтобы не поломать ее и снимаем ее вместе с находящейся под ней гладкой шайбой и пружиной.

В принципе, можете снять и фрикцион, но как правило, в этом нет никакой необходимости.

Снятая пружина обычно выглядит так.

Наша задача сделать так, чтобы пружина сильнее придавливала фрикцион к фетру. Я для этого просто растягиваю пружину.

Обычно этого хватает для того, чтобы перемотки опять стали нормальными. Но иногда от длительной работы засаливаются резиновые ролики, которые входят в зацепление с боковой поверхностью этого фрикциона. Чтобы добраться до роликов, нужно открутить три винта и отогнуть вверх плату с переключателями.

Поверхность этих четырех роликов достаточно слегка зашкурить и тогда сцепление резины с ребристой поверхностью фрикциона будет хорошим.
Если мы подняли плату, то можно зачистить подгоревшие контакты переключателей маленьким кусочком наждачной бумаги.

Всего переключателей на этой плате семь, до двух из них не долезешь, так как они стоят обратной стороной кверху.

Если контакты этих переключателей не очень хорошие, то я бы их выпаяли зачистил бы отдельно. В данном аппарате я именно так и поступил.

Если такой переключатель поломался, то его можно починить, но лучше заменить на другой. Их найти еще можно.

Сборка протяжки происходит в обратной последовательности.
Что еще может быть с протяжкой? Все, что угодно, но я пишу о типовых случаях. В моем случае еще была проблема с прижимным роликом.

Его забыли во включенном состоянии и от долгого пребывания в прижатом состоянии на резине образовалась существенная вмятина.

Такой ролик нормально работать уже не будет, лента будет двигаться рывками, застревая на впадине ролика, и единственный выход из этого положения - замена старого ролика на другой.
Процедура замены ролика не особо сложна. Нужно открутить блок клавиш соответствующей деки (3 маленьких винтика), снять стопорную шайбу с кронштейна этого ролика, снять кронштейн, тонкой отверткой или гвоздиком выбить ось и поменять ролик. Абсолютно ничего сложного в моем понимании.

Вот, собственно, и все проблемы с протяжкой. Иногда нужно бывает заменить стертую магнитную головку, но эта процедура посильна человеку, который хотя бы раз в жизни держал паяльник.