воскресенье, 27 декабря 2015 г.

Fisher PH-820K. В поисках утраченного автостопа.

Прислали кучу аппаратуры на сервис и мелкий ремонт. О немцах писать не хочу - рутина, стандартные процедуры. А вот Fisher PH-820K у меня отнял практически день, потому решил рассказать, на что собственно ушло время. При этом изначально от него требовалось сделать сущую чепуху, скорость подрегулировать и настроить автостоп, он напрочь отказывался работать. При моем количестве магнитол я такой ерундой, как работающий или не работающий автостоп не страдаю. Толку с того, что я его налажу, по прошествии года пасики немного растянутся, какие-то резинки одеревенеют, смазка подсохнет, в общем работа пойдет насмарку. Знаю коллекционеров, которые вообще не чинят аппаратуру, им это без надобности, хватает и внешнего вида. Я до этого еще не дошел, мне как минимум надо, чтобы радио работало и магнитофон воспроизводил. От проверки записи я давно отказался, она мне не нужна, что можно записать на такую аппаратуру? И главное, зачем?
Но мы отвлеклись. Пару слов о самом Fisher PH-820K. Он у меня когда-то был, правда в виде Sanyo M7700K, но тот конкретный экземпляр был до такой степени измучен, что я, поменяв на нем пасики, быстро с ним расстался. Проблема автостопа меня тогда, понятно, что не сильно интересовала. Тот Sanyo был серебристого цвета, а этот Fisher PH-820K золотистый.

Вообще для портативного аппарата Fisher PH-820K весьма ладно скроен, особенно с учетом того, что он сделан в самом начале восьмидесятых. Он тяжеленький, протяжка его металлическая, ручки-кнопочки сделаны с особой тщательностью.
Поскольку все управление находится сверху магнитолы, покажу основные фрагменты верхней части магнитолы. Переключатели родов работы магнитолы.
Баланс, общий тембр и громкость.
Кнопки управления магнитофоном, тоже хромированные. 
Спереди только светодиоды, разъем для наушников диаметров 6,3 мм и стрелочный индикатор
Честно говоря, от стрелочного индикатора можно было бы ожидать, что он должен был бы показывать точность настройки на станцию или уровень выхода усилителя. Однако стрелка показывает только уровень напряжения батарей или же подключенного к магнитоле выпрямителя.
А уровень мощности показывает одинокий светодиод красного цвета слева от кассетоприемника.
Он мигает в такт музыке, ну хоть какое-то разнообразие, этакая протоцветомузыка.
Точность настройки тюнера на радиостанцию показывает специальный зеленый светодиод, режим Стерео обозначает красный огонек правее.
Переключатель диапазонов расположен сзади. 
Собственно, больше на Fisher PH-820K осматривать нечего.
Переходим к ремонту. Снимаем заднюю крышку.
Стандартный тюнер Sanyo.
Вынимаем шасси, оно держится на двух винтах внизу. Вот протяжка, с которой предстоит разбираться. Сделана из металла.
Судя по головке, находящейся в прекрасном состоянии, протяжка работала мало.
Приводит механизм в движение маленький двигатель, который больше бы приличествовал плееру, нежели полноценному магнитофону. Блок стабилизации вращения двигателя находится на отдельной плате, подстроечное сопротивление справа предназначено для коррекции скорости воспроизведения.
Чтобы понять, в чем проблема неработающего автостопа, придется снять протяжку с шасси.
Вот протяжка с обратной стороны. Колесо с черной периферической частью выше латунного маховика протяжки - это фрикцион приемного подкассетника. Этот фрикцион нажимает рычаг автостопа, там у него внизу есть два специальных выступа для этого.
Я снял фрикцион. В нормальном режиме воспроизведения рычаг находится на некотором удалении от двух выступов на фрикционе.
При окончании кассеты лента нажимает на рычаг, находящийся между универсальной и стирающей головками, через тяги рычаг выдвигается на 3 мм и тут его захватывают выступы фрикциона.
В режиме воспроизведения я сам пальцем нажимал на рычаг автостопа, однако фрикцион проворачивался до момента встречи его выступов с рычагом и дальше его клинило. Логично было предположить, что силы трения между промежуточным обрезиненным роликом не хватает и это является причиной остановки фрикциона.
Для увеличения сцепных свойств я обработал засаленную резиновую часть промежуточного ролика наждачной бумагой.
Это не сильно помогло. Мне пришлось прочистить иголкой насечку ролика, находящегося в соприкосновении с резиновым роликом. Без результата. Поставил более мощную пружину, прижимающую ролик к ребристой поверхности.
Автостоп от этих действий все равно работать не стал, теперь уже причиной этому стал проскальзывающий пасик. Родной пасик был квадратный, его стороны были не менее 2 мм. У меня такого пасика не было. Потому я решил использовать родной, но к нему добавить еще тонкий 1 мм пасик.
Чтобы установить его, пришлось снять железную панель, на которой стоит подпятник маховика, в принципе дело несложное, нужно удалить 4 винта.
Вообще даже в случае, если у вас имеется два растянутых пасика, их можно ставить вместе и они будут неплохо работать, цепляясь друг за друга. Я же использовал нормальный тугой, если бы он был бы толстый, то обошелся бы и одним, но когда фирма ставит толстый, значит нужно использовать именно такой, поскольку вращающий момент здесь передаваться должен большой.
Хочу отметить, что ставить два пасика от шкива мотора к маховику тонвала я бы не стал, могут возникнуть ненужные детонации, но в случае с подмотками или перемотками беды от двух пасиков точно не будет.
Попробовал, как сейчас работает автостоп, нажимая пальцами рычаг между головками. Автостоп работал великолепно. Собрал магнитолу, радуясь, как я здорово решил проблему. Вставил кассету и попробовал, как все работает в реальных условиях. А вот не работало! При окончании ленты ракорд нажимал на рычаг, но тот отклонялся на пару миллиметров и этого было не достаточно, чтобы второй исполнительный рычаг доставал до выступов фрикциона, там-то уже сбоев не было и фрикцион провернул бы что угодно. Попробовал, может быть слишком тугая пружина, которая оттягивает исполнительный рычаг? Нет, слабее пружину туда уже не поставишь, родная была настолько мягкая, что ее смог бы оттянуть даже муравей-культурист.
Нужно было снизить максимально усилие нажатия на рычаг автостопа, с этой целью я смазал абсолютно все узлы и поверхности, где могло возникнуть малейшее трение. Автостоп стал изредка работать, хотя бы один раз из пяти. Чтобы вы понимали проблему, рекомендую вспомнить физику и пример удачного использования вектора силы. Если у вас застряла машина, а у вас есть только веревка и недалеко стоящее дерево, вы можете привязать трос к дереву и нажать на веревку посередине. Возникающее усилие на концах веревки будет в разы сильнее прикладываемого вами к середине веревки. Тот же принцип действует и в механизме автостопа нажимного типа, только в обратном направлении. Чтобы лента сильнее давила на рычаг, вам придется значительно увеличить ее натяжение. Но в этом Fisher PH-820K стоит весьма чахлый движок, его шкив очень легко удерживается двумя пальцами. Чтобы протяжка тянула  ленту с большим усилием, можно сильнее прижать резиновый ролик к тонвалу. Но в данном механизме это приводило к тому, что тонвал просто останавливался, движок просто захлебывался. Пасик от мотора к маховику я тоже поменял.
Вообще такая анемия у двигателя бывает, когда умирают его щетки. Я было сунулся посмотреть, что там внутри движка, для этого разогнул 6 маленьких усиков, которыми держится верхняя крышка, но под ней увидел не статор и ротор, а корпус еще более маленького двигателя с добротно завальцованной крышкой. На своем аппарате я может и продолжил бы далее открывать эту матрешку, но на чужом счел за благо остановиться и вернуть статус кво.
Аппарат кассеты играет, попробуем обойтись без экспериментов. Ну может несколько медленнее, нежели нужно. Но для этого есть подстроечный резистор на плате стабилизации. Однако подстроечник был вывернут практически до предела, потому тут скорость можно было только убавить, а не увеличить. В крайнем положении его сопротивление было 280 ом, но последовательно в цепи с ним стояло постоянное сопротивление порядка что-то 800 с чем-то ом.
Я нашел у себя постоянное сопротивление около 120 ом и включил его в цепь последовательно, позволив выставить нужную скорость и при этом не упираться в крайнее положение подстроечником.
Со скоростью вопрос был решен. Осталось довести до ума проблему с автостопом.
Я ее решил. А вот как, пока не напишу. Предлагаю устроить викторину, как бы вы поступили в данной ситуации, описанной мною выше, надеюсь, я достаточно подробно описал проблему. Предлагайте варианты. Мне любопытны ваши решения.
Сейчас у меня автостоп работает, как часы, протяжка даже не включается, если кассета стоит со смотанным подающим роликом.
Аппарат отослан хозяину, посмотрим, возникнут ли нарекания к автостопу, надеюсь, что нет.



11 комментариев:

  1. Я бы ослабил пружину фрикциона, тем самым ослабив подмотку. Тогда в состоянии, когда сторона кассеты закончилась, момент трения в остановившемся приёмном узле отбирал бы не такую большую мощность у моторчика и он, возможно, сумел бы посредством тонвала создать необходимое натяжение.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Вы ошибаетесь в своих предположениях... даже если вы совсем снимете пружину то конец ленты - есть конец ленты. Это верёвка привязанная к дереву, нет никакого трения. Сопротивляимость 100%. Думайте о другом конце верёвки. Как усилить натяжение на валу и приёмном узле?

      Удалить
    2. Верёвка, привязанная к дереву – это подающий узел. А причём здесь он?

      Да и приёмный узел просто не имеет права создавать натяжение, достаточное для рычажка автостопа, иначе в начале кассеты, когда радиус рулона плёнки на нём мал, он будет слишком сильно тянуть плёнку, что приведёт к её зажёвыванию.

      Я имел в виду, что:

      1. Обрезиненный ролик фрикциона продолжает крутиться даже когда плёнка остановилась. Собственно, поэтому автостоп и срабатывает: ролик фрикциона, вращаясь, передвигает своим выступом выдвинувшийся рычажок.

      2. Когда плёнка остановилась, приёмный подкассетник не вращается. Опорная шайба фрикциона, закреплённая с подкассетником на одной оси, тоже останавливается. На обрезиненный ролик фрикциона действует сила трения благодаря прижимающей силе, созданной пружиной фрикциона. Тем бóльшая, чем больше жёсткость пружины. В режиме воспроизведения эта сила трения определяет максимальный крутящий момент подмотки.

      3. На преодоление силы трения в остановившемся приёмном узле расходуется мощность двигателя, равная Mω, где M – момент силы трения, он пропорционален силе, создаваемой пружиной фрикциона. Буквой ω обозначена угловая скорость вращения обрезиненного ролика фрикциона.

      4. Если уменьшить жёсткость пружины, то в состоянии, когда плёнка закончилась, сила трения будет отбирать у мотора меньшую мощность. Таким образом, крутящий момент на тонвале окажется больше на величину, на которую уменьшился момент силы трения в фрикционе, с учётом понижающего коэффициента пассиковой передачи (той, куда пришлось поставить двойной пассик). Натяжение плёнки окажется больше, перемещение рычажка – больше.

      Удалить
  2. Трудно заочно судить! Если бы она ,протяжка была в руках ????Коль2 рычаг работает нормально, то надо думать о первом . Либо удлиннить кончик , либо добавить ему пружинку. Обратить внимание на прижимной ролик и подмотку . Но повторюсь , трудно что то предлогать ЗАОЧНО . Дайте ее мне в руки . Тогда и решим проблему !

    ОтветитьУдалить
  3. Рычаги автостопа лучше работают когда они сухие и чистые. Смазка только усиливает их сопротивление.
    В данной ситуации самое разумное заменить прижимной ролик.
    "Уставший" двигатель и почти новая голова, признак проблем с питанием.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Полностью поддерживаю ваше мнение. Рычаги должны быть сухими по всей длинне. Т.к. любая смазка имеет вязкость, что увеличивает сопротивление перемещению. Смазывать необходимо только нагруженные и высоконагруженные узлы и подшипники. Заменить прижимной ролик так-же очень верное предложение. И очень важно, вы правы, это крутящий момент на валу электродвигателя. РЧВ управляет Эл. двигателем. Эл. двигатель управляется не напряжением а током в обмотках. Если РЧВ не обеспечивает необходимые токовые характеристики эл. двигателю то, как пишет автор, небольшое усиление прижима ролика к прижимному валу останавливало сам эл. двигатель. А этого не должно быть никогда. Никогда при том передаточном числе механизма. Двигателю просто не хватало тока.

      Удалить
  4. А "правильный" ответ уже был? У меня похожая проблема с автостопом подобной системы - на нажим пальца реагирует мгновенно, а натяжения пленки пока не хватает. Мне пока пришёл в голову вариант с увеличением длины рычага, непосредственно на который пленка давит.

    ОтветитьУдалить
  5. у меня два, 7700 и 7800 в идеальном состоянии,но оба с неработающими автостопами!а воз и ныне там.жаль,что нет ответа!Максим.

    ОтветитьУдалить
  6. Нужно сделать ход рычажка автостопа более мягким,но как?от прикосновения не лентой, а пальцем срабатывает.Не получается пока,может есть решение?

    ОтветитьУдалить
  7. Для того, чтобы автостоп срабатывал, нужно, чтобы лента была натянута сильнее. Следовательно, пара тонвал-прижимной ролик должна тянуть ленту, а не проскальзывать. Следовательно, или ролик должен прижиматься к тонвалу сильнее, или тонвал не должен проскальзывать относительно ленты. Легкий взмах "нулевки" по тонвалу и фрикционные свойства тонвала будут выше. На обычной ленте это никак не отразится, а на остановившемся ракорде прокручивание более шершавого тонвала не так страшно.
    Посмотрите на тонвал дек фирмы Aiwa, там часть тонвала, которая касается ленты, более шершавая. Ленту она не портит.

    ОтветитьУдалить
  8. Анонимный24 июня 2017 г., 10:40

    Это у них всех такая болезнь. при покупке Sanyo7700 выбор был из трех магнитол ,ни у одной не работал автостоп.

    ОтветитьУдалить