Я вообще-то не планировал делать глубокого обзора флагмана магнитолостроения, на котором, собственно, и закончились качественные аппараты от фирмы Sharp. Но тут попало мне тело от Sharp WF-939Z, причем выдали мне его в виде супового набора: все платы и узлы его были отсоединены друг от друга, скрепляющих винтов не было вообще, счетчик ленты отсутствовал, колонок к нему не предвиделось, короче, единственным аргументом в пользу покупки было относительно неплохое его косметическое состояние, ну стоил он по цене тюнера на 88-10 Мгц. Поэтому я его и взял в качестве донора, практика показывает, что сумма отдельных узлов значительно превышает стоимость целого аппарата. У меня дома валяются разные узлы от других доноров, в том числе и от Sharp WF-939Z, но пара карманов, трансформатор, да и тюнер всегда пригодится. Протяжки шли как бы бонусом и, если бы на них были бы рабочие моторы, то это был бы вообще праздник какой-то.
Но даже в качестве запчастей имеет смысл иметь работоспособные узлы, потому я решил проверить его, устранить дефекты, ну и описать этот процесс.
Попытка включить его для проверки при покупке успехом не увенчалась, тестера под рукой для проверки первичной обмотки трансформатора тоже не было, потому решил взять на удачу. Дома тестером разъем для сетевого провода прозвонить не удалось, что меня повергло в легкую грусть, так как горелых трансов мне не нужно, сдачей цветных металлов я не занимаюсь. Пришлось разбирать дальше, благо это было не трудно по причине, как я уже писал, отсутствия метизов. Снял транс с корпуса, отсоединил колодку разъема и тут меня ждал приятный сюрприз. Все обмотки его были целы и хорошо звонились прибором.
Значит, дефект был на самой плате выпрямителя, объединенного с УНЧ. Какой там может быть дефект? На 99,99% это так называемая холодная пайка. Изначально на заводе эти платы паялись не трудолюбивыми японками в белых халатах, а автоматически, так называемой волной припоя. Поэтому слой пайки в месте соединения детали с платой получался относительно тонкий, что снижало общий расход олова на изделие.
От времени и от физического воздействия в процессе эксплуатации ножки разъема разбалтывались в месте пайки, соответственно контакт становился или не уверенным, или же вообще исчезал, как в нашем случае.
Внимательно рассмотрев всю плату блока питания и УНЧ, обнаружил холодные пайки и на колодке подключения акустики.
Чтобы закончить с этим блоком, я изучил остальные его части и заметил, что припаянный к нему шлейф коричневого цвета находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные провода растрепаны и могут служить причиной короткого замыкания. На фото этот шлейф вверху справа выше предохранителя.
Пришлось его тоже пропаять. Хочу заметить, что эти шлейфы компании Sumitomo крайне неприятны в работе с ними, провода очень жесткие, все время растрепываются и паять их крайне неудобно. Заменив сгоревший предохранитель штатным на 3,15 А, я проверил блок питания. Теперь с ним было все ОК.
Переходим к центральной плате, спаянной четырьмя десятками перемычек с платой спектроанализатора и эквалайзера. С внутренней части эта конструкция усиливается пластмассовой рамой, крепящейся шестью саморезами. Однако, несмотря на такое жесткое соединение, здесь со временем образовывается уйма холодных паек, из-за чего могут не загораться как отдельные светодиоды спектро анализатора, так и вообще он может быть целиком темным.
Вот они во всей красе, эти зловредные холодные пайки.
Единственное лечение этого кариеса - полная пропайка всех перемычек, причем для надежности не рекомендую экономить на флюсе.
Аналогичная беда происходит с разъемом для таймера. Если у вас не работают часы, пропаяйте разъем и будет вам счастье. Потому как от такого соединения ждать хорошего контакта наивно.
На моей конкретной (я бы ее даже назвал материнской) плате у меня был небольшой дефект, а именно не работало выключение сети, причем с самим переключателем плохого не было ничего. Я по схеме обнаружил мертвый транзистор, заменил его и все стало на места. Но это не типический дефект и его описывать смысла нет. А вот что довольно часто происходит, так это перегорание резисторов-фьюсов, обеспечивающих питание двигателей. На плате они обозначены как R857 и R858. Когда они сгорают, они не обязательно обугливаются, поэтому ориентироваться на внешний вид их не стоит, так на данной плате 858 целый, а 857 мертвый. Сопротивление их по 4,7 ома, в случае, если нет возможности найти аналогичный, их просто закорачивают проволокой.
Смазка потенциометров уровня громкости аналогична той, которую я описал в обзоре про Sharp GF-800Z . Регуляторы у обоих аппаратов идентичны.
Тюнер. Единственной довольно часто встречающейся проблемой бывает отсутствие приема на FM, в то время, как остальные диапазоны работают нормально. Я с таким дефектом сталкивался как минимум 4 раза. И во всех случаях проблема была в холодной пайке катушки гетеродина. Причем визуально трещин там я не видел ни разу. Я указал ее на плате с помощью зубочисток. Хорошо пропаяйте соединение и FM появится.
Меня часто спрашивают, можно ли плату тюнера от поларовского Sharp WF-939Z перестроить на FM? Я пытался делать это и, в конечном счете, отказался, проще найти другую плату от донора. Отматываение витка катушки гетеродина только сдвигает диапазон, но стереофонического прием добиться вам не удастся. Принцип демодуляции УКВ диапазона 64-74 Мгц просто другой.
Привожу фото обоих тюнеров, смотрите на различия.
Протяжки. С ними, при вполне приличном виде, оказалось все плохо, основная проблема, это горелые моторы. Сюрприз, в отличие от трансформатора, оказался неприятный. На этом Sharp WF-939Z мертвыми были оба моторчика.
У меня есть маленький стратегический запас моторчиков, но ставить на эти протяжки я не стал, мне хочется решить проблему кардинально, а именно использовать широко распространенные двигатели. Родной движок фирмы Matsushita и его сингапурский аналог.
Дело в том, что при использовании обычных движков скорость протяжки не удается вогнать в диапазон подстроечными резисторами, она обычно существенно выше нормальной. Поэтому можно эту проблему решить или изготовлением другой платы стабилизации скорости вращения, или же подобрать шкивы меньшего диаметра. Я еще не решил, по какому пути пойду. Поэтому я не стал пока разбирать протяжку, чтобы показать проблемные места и особенности замены пасиков. Думаю, что я посвящу протяжкам Sharp WF-939Z отдельную тему.
Ну а пока центральная часть Sharp WF-939Z работает в режиме ресивера. Будем искать колонки, движки, ну и счетчик ленты, которого тоже не оказалось.
Но даже в качестве запчастей имеет смысл иметь работоспособные узлы, потому я решил проверить его, устранить дефекты, ну и описать этот процесс.
Попытка включить его для проверки при покупке успехом не увенчалась, тестера под рукой для проверки первичной обмотки трансформатора тоже не было, потому решил взять на удачу. Дома тестером разъем для сетевого провода прозвонить не удалось, что меня повергло в легкую грусть, так как горелых трансов мне не нужно, сдачей цветных металлов я не занимаюсь. Пришлось разбирать дальше, благо это было не трудно по причине, как я уже писал, отсутствия метизов. Снял транс с корпуса, отсоединил колодку разъема и тут меня ждал приятный сюрприз. Все обмотки его были целы и хорошо звонились прибором.
Значит, дефект был на самой плате выпрямителя, объединенного с УНЧ. Какой там может быть дефект? На 99,99% это так называемая холодная пайка. Изначально на заводе эти платы паялись не трудолюбивыми японками в белых халатах, а автоматически, так называемой волной припоя. Поэтому слой пайки в месте соединения детали с платой получался относительно тонкий, что снижало общий расход олова на изделие.
От времени и от физического воздействия в процессе эксплуатации ножки разъема разбалтывались в месте пайки, соответственно контакт становился или не уверенным, или же вообще исчезал, как в нашем случае.
Внимательно рассмотрев всю плату блока питания и УНЧ, обнаружил холодные пайки и на колодке подключения акустики.
Чтобы закончить с этим блоком, я изучил остальные его части и заметил, что припаянный к нему шлейф коричневого цвета находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные провода растрепаны и могут служить причиной короткого замыкания. На фото этот шлейф вверху справа выше предохранителя.
Пришлось его тоже пропаять. Хочу заметить, что эти шлейфы компании Sumitomo крайне неприятны в работе с ними, провода очень жесткие, все время растрепываются и паять их крайне неудобно. Заменив сгоревший предохранитель штатным на 3,15 А, я проверил блок питания. Теперь с ним было все ОК.
Переходим к центральной плате, спаянной четырьмя десятками перемычек с платой спектроанализатора и эквалайзера. С внутренней части эта конструкция усиливается пластмассовой рамой, крепящейся шестью саморезами. Однако, несмотря на такое жесткое соединение, здесь со временем образовывается уйма холодных паек, из-за чего могут не загораться как отдельные светодиоды спектро анализатора, так и вообще он может быть целиком темным.
Вот они во всей красе, эти зловредные холодные пайки.
Единственное лечение этого кариеса - полная пропайка всех перемычек, причем для надежности не рекомендую экономить на флюсе.
Аналогичная беда происходит с разъемом для таймера. Если у вас не работают часы, пропаяйте разъем и будет вам счастье. Потому как от такого соединения ждать хорошего контакта наивно.
На моей конкретной (я бы ее даже назвал материнской) плате у меня был небольшой дефект, а именно не работало выключение сети, причем с самим переключателем плохого не было ничего. Я по схеме обнаружил мертвый транзистор, заменил его и все стало на места. Но это не типический дефект и его описывать смысла нет. А вот что довольно часто происходит, так это перегорание резисторов-фьюсов, обеспечивающих питание двигателей. На плате они обозначены как R857 и R858. Когда они сгорают, они не обязательно обугливаются, поэтому ориентироваться на внешний вид их не стоит, так на данной плате 858 целый, а 857 мертвый. Сопротивление их по 4,7 ома, в случае, если нет возможности найти аналогичный, их просто закорачивают проволокой.
Смазка потенциометров уровня громкости аналогична той, которую я описал в обзоре про Sharp GF-800Z . Регуляторы у обоих аппаратов идентичны.
Тюнер. Единственной довольно часто встречающейся проблемой бывает отсутствие приема на FM, в то время, как остальные диапазоны работают нормально. Я с таким дефектом сталкивался как минимум 4 раза. И во всех случаях проблема была в холодной пайке катушки гетеродина. Причем визуально трещин там я не видел ни разу. Я указал ее на плате с помощью зубочисток. Хорошо пропаяйте соединение и FM появится.
Меня часто спрашивают, можно ли плату тюнера от поларовского Sharp WF-939Z перестроить на FM? Я пытался делать это и, в конечном счете, отказался, проще найти другую плату от донора. Отматываение витка катушки гетеродина только сдвигает диапазон, но стереофонического прием добиться вам не удастся. Принцип демодуляции УКВ диапазона 64-74 Мгц просто другой.
Привожу фото обоих тюнеров, смотрите на различия.
Протяжки. С ними, при вполне приличном виде, оказалось все плохо, основная проблема, это горелые моторы. Сюрприз, в отличие от трансформатора, оказался неприятный. На этом Sharp WF-939Z мертвыми были оба моторчика.
У меня есть маленький стратегический запас моторчиков, но ставить на эти протяжки я не стал, мне хочется решить проблему кардинально, а именно использовать широко распространенные двигатели. Родной движок фирмы Matsushita и его сингапурский аналог.
Дело в том, что при использовании обычных движков скорость протяжки не удается вогнать в диапазон подстроечными резисторами, она обычно существенно выше нормальной. Поэтому можно эту проблему решить или изготовлением другой платы стабилизации скорости вращения, или же подобрать шкивы меньшего диаметра. Я еще не решил, по какому пути пойду. Поэтому я не стал пока разбирать протяжку, чтобы показать проблемные места и особенности замены пасиков. Думаю, что я посвящу протяжкам Sharp WF-939Z отдельную тему.
Ну а пока центральная часть Sharp WF-939Z работает в режиме ресивера. Будем искать колонки, движки, ну и счетчик ленты, которого тоже не оказалось.
Владимир, а разве у сингарпурца нельзя через резинку скорость отрегулировать? Я на китайцах это проделывал.
ОтветитьУдалитьСингапурец - полный аналог Мацушиты. Я не ставлю его из экономии:), попадется идеальный аппарат, туда и пойдут сингапурцы. А на этот я буду ставить обычный односкоростной, только придется тоже что-то со скоростью решать, обычные движки дают повышенное число оборотов и диапазона регулировки не хватает, я уже пробовал. Можно шкив поменьше диаметром поставить, но его опять таки найти надо, а вернее, еще и пару, на две деки. Так что все не так просто.:)
ОтветитьУдалитьУдивлен!
ОтветитьУдалитьЯ то думал как. Через резинку на моторе внутренний стабилизатор на минимум, а потом уже подстроечниками на плате 939-го вывод на нужную скорость. Век живи. Век учись. Буду знать.
Трогать регуляторы движков - последнее дело, они обычно точно выставлены на фиксированную частоту (2400, 2000 или 1600). Обычно замена одного движка другим однотипным не требует подстройки скорости вращения, поэтому ее лучше не трогать.
ОтветитьУдалитьhttp://4.bp.blogspot.com/-lvCKTEN4s9k/T5xWNgghz3I/AAAAAAAAAuc/lbgPb2mpAGk/s1600/IMGP5491.JPG - а можно узнать название микросхемы стереодекодера с полярной модуляцией? (с того, что справа)
ОтветитьУдалитьЗапишите один раз на эталонном мафоне сигнал 1000 Гц с генератора и получите измерительную кассету. Ей сможете устанавливать (по частотомеру) скорость быстро и точно при любых заменах движков.
ОтветитьУдалитьЕсли нет частотомера, то можно купить за 30$ на радиорынке детский конструктор на микроконтроллере, там всё уже готовое кроме корпуса и 5-вольтового БП.
И еще... При замене мотора надо всё равно точно выставлять частоту. Заводские установки очень грубы, и дают точность 5-10% (у меня получалось на измерительной ленте вместо 1000 Гц и 865, и 1040). Это будет ОЧЕНЬ заметно на слух на реальной музыке.
ОтветитьУдалитьПомните, в автобусах без кондуктора писали."Совесть - лучший контролер"? Вот так и здесь, перефразируя эту фразу, ухо - лучший измерительный инструмент. Нормальное ухо может не заметить +\- 1% отклонения скорости, в остальном будет очень слышно ускоренное или замедленное воспроизведение. Но вообще-то заводские установки мне попадались все время более-менее точные. Я думаю, на заводе не так уж трудно настроить движок на 2400 оборотов.
УдалитьУхо может не заметить небольшое отклонение на одном аппарате. А если их уже два, и произведена перезапись кассет, то отклонения суммируются. К тому же частотомер даёт ответ на Ваш же вопрос "как установить двойную скорость?". Да очень просто. Замыкаем пинцетом соответствующие цепи коммутации, переведя деку принудительно на повышенную, и выставляем то что надо, с точностью до 0.1%.
УдалитьКстати, частотомер дает еще одну возможность - измерение коэффициента детонации (к сожалению, только её НЧ-спектра, например вызванного биением маховика, прижимного ролика или кривизной китайского пасика). Путем нахождение среднего отклонения скорости из N выборок при скоростях счета, соизмеримой с периодом вращения маховика.
Вы это всерьез? Это так вы бы сейчас добивались у паровоза КПД в 7,56% вместо 6,91%?
УдалитьЕсли честно, то я и в те годы расцвета подобной аппаратуры не считал 939 аппаратом, реально пригодным для перезаписи кассет, ну а двойной скоростью пользоваться было и вовсе глупо (при условии, если вам нужна качественная запись). Ну а сейчас запись на кассету на магнитоле - это уже чистый мазохизм, уж лучше купить за 20 баксов приличную кассетную деку и там уже писать.
Магнитолы взлетели на гребень популярности на 90% из-за их красоты, все остальное от лукавого. Или вы будете спорить?
Да, серьёзно.
УдалитьМагнитола - это предмет коллекционирования. А значит, она может быть продана/подарена/обменена, и наконец, просто ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА.
Я конечно понимаю, что для мастера, умеющего мгновенно устранять любые проблемы по мере их возникновения, некоторое несоответствие параметров может показаться мелочью. Подумаешь, крутанул отверткой, и все стало как надо... А если заинтересованное лицо - не специалист? Представьте ситуацию, когда Вы показываете гостям интересную магнитолу, а она работает плохо? И Вы мечетесь с отверткой, подкручивая то головку, то движок, и т.д.
Обычно люди, которые интересуются подобной техникой, немного "с приветом", и они ожидают "чуда" - чтобы всё работало как только что из магазина :)
Ну а как инженер по аналоговой электронике, в т.ч. увлекающийся магнитной записью и винтажом, скажу, что добиться полного соответствия (а часто и превосходства) параметров 30-летнего изделия своим заявленным параметрам - можно и нужно, это не требует никаких особых затрат, и в итоге та самая "совесть", о которой шла речь, скажет "спасибо".
Кстати, 20$ за деку, а магнитолы по 50$ - странные цены в Вашем городе.
УдалитьУ нас в Минске например, года 2 провисело моё объявление о покупке QT-77 за $500 (правда в хорошем внешнем состоянии). Никто так и не продал :) Пришлось из двух доноров собирать одну.
Все так и не так. Я тоже стараюсь максимально хорошо отремонтировать аппарат, но когда я беру его через 3-6 месяцев, я заранее внутренне готов, что он уже неисправен, и мои ожидания, как правило, оправдываются. Перемотки вялые, что-то не включается, какой-то канал тише и причина всему этому - ВРЕМЯ. И ничего ты не сделаешь, нельзя заранее все потенциально проблемные конденсаторы заменить, если в данную минуту они вполне нормально работают. Потому я и говорю, то аппараты для будущей продажи или демонстрации посторонним требуется по новой ремонтировать или хотя бы делать им серьезный сервис.
УдалитьХорошие трехголовые деки стоят 30-50 долларов (если это не раскрученный какой-нибудь Акай или Нак), двухголовые еще дешевле, иногда и по 10-15 бывают.
УдалитьQT-77 и QT-90 культовые аппараты, их мало в классном состоянии, отсюда такие и цены.
Аaa, про QT теперь понятно, спасибо.
УдалитьУ нас за 15$ можно купить деку только в состоянии "джанк" (с множественными царапинами на видных местах и в состоянии полного износа потенциометров, головок и вкладышей тонвалов). Ну или что-нибудь типа советских Вег, Маяков или Нот, которым, кроме вышеперечисленного, еще и ведро электролитов надо менять :)
Кстати, сдохший электролит в старой импортной технике - это такаааая редкость!!! Мне всего раза 3 попадалось такое на 26 аппаратов (из них 2 раза - в немцах, а например, в приёмнике Ingelen 1968 года - ни одного дохлого).
Ну не только кондеры, есть еще окислившиеся контакты и прочее. Если аппарат все время не работает, то он портится по любому.
УдалитьА деки привозят разные, бывает джанк по внешнему виду (но писать то он пишет все равно иногда неплохо), бывает практически в отличном состоянии и если во время доставки не ухайдокают, то выглядят очень даже и неплохо.
А я все переключатели выпаиваю, и чищу контакты ЛАСТИКОМ (а внутненние поверхности - самой тонкой наждачной бумагой).
УдалитьДело в том, что они посеребрёные, и покрыты стойкой чёрной пленкой сульфатов. Она не растворяется ни в WD40, ни в спец-жидкостях для чистки контактов. Только механически ее можно убрать. А заодно и убедиться, что подвижные пластины не имеют выгораний (да-да, инженеры-разработчики тоже люди, и допускают такие ошибки, как включение больших емкостей в коммутируемые цепи, вызывающие искро-эрозионное разрушение контакта буквально за 200 циклов включения. Такие ошибки я обычно на месте устраняю, что исключает дальнейшую порчу).
Лить WD40 можно лишь от посторонней грязи, фактически это уайт-спирит с маслом и добавками. WD40 гарантированно разрушит пассики и двусторонний скотч, которым крепятся элементы конструкции.
Сам я использую Telefunken Studio 1M в качестве основной муз. системы (не обошлось там без пары переделок), работает она постоянно уже 4 года, вроде не портится, профилактику скоро буду делать. Если есть по ней вопросы - спрашивайте, мой профиль http://vk.com/hdd_by
Все это правильно, но сколько времени у Вас уходит на один аппарат? Так можно делать, когда есть один любимый или же несколько магнитол. Когда их много и надо, как минимум, день убить, чтобы основную болячку вылечить, на все эти благоглупости ни сил, ни времени уже нет. А если тем более предполагается отдача аппарата далее, то сразу Вам скажу, что крайне малые единицы любителей оценят Ваш труд, все остальным надо подешевле. Чужой труд же ничего не стоит. Вот такая квадратура круга.
УдалитьМожет и месяц уйти на аппарат.
УдалитьУ меня там как минимум:
1) полная разборка корпуса, с отмывкой (щеткой с мылом) всех без исключения деталей.
2) Частичная разборка ЛПМ со снятием маховиков, шестеренок, промывка бензином стальных трущихся деталей от резиноподобной грязи (которая раньше была солидолом), смазка, замена расходников и/или их проточка/перешлифовка.
3) Чистка и смазка всех трущихся деталей, осей верньеров.
4) Демонтаж и чистка переключателей (технология см. выше).
5) Разборка и чистка потенциометров, замена негодных.
6) Комплексная настройка тюнера по приборам. Укладка границ диапазонов, установка "нулей" частотных детекторов и АПЧ. Настройка стереодекодера.
7) Замена головок (или их перешлифовка) и установка тока подмагничивания.
8) Снятие АЧХ всего тракта магнитофона и усилительной части (на этом этапе выясняется, есть ли "высохшие" электролиты или устраняются интересные косяки разработчиков (например в Sanyo MR-V8 было обнаружено УМЫШЛЕННОЕ заваливание всех частот ниже 80 Гц в деке, за счет установки конденсаторов заведомо меньшей емкости). Настройка систем шумоподавления, настройка уровней индикаци...
9) Сборка, мелкий ремонт пластмассы, устранение дребезжаний и т.п.
10) Комплексная проверка и электропрогон.
Только после этого аппарат может считаться исправным, независимо от того, любимый он или нет. Магнитолы - довольно дорогое в нашей стране удовольствие, они того заслуживают :)
Ну Вы сумасшедший! (в хорошем смысле слова):)
УдалитьАх, да... Еще забыл добавить, что настраиваются ЛПМ: усилия подмотки, перемоток, фазы срабатывания тормозов. С помощью технологической кассеты визуально определяется точность следования ленты относительно головок, отсутствие перекосов её краёв и неравномерности протяжки её роликом при свободном ходе без натяжения (отсутствие тенденции к выталкиванию ленты роликом из-за непараллельности осей, конусности и тд.)
УдалитьТакже производится настройка азимута и высоты СТИРАЮЩЕЙ головки по максимальному уровню стирания.
Спасибо :)
УдалитьНа самом деле все эти операции не сложные, и не требуют каких-то там дорогостоящих приборов.
Достаточно самого простого осциллографа, нескольких самодельных приспособлений и измерительной ленты, а генератор НЧ может быть компьютерным.
Сервис-мануал на конкретно "этот" аппарат иметь также необязательно. Можно взять в Сети мануал на какого-нибудь "немца", там подробно описаны многие методики - ведь наборы микросхем у них те же, японские, также как и принципы построения отдельных каскадов).
Если какие вопросы, спрашивайте вконтакте.
Джанчито, как мне кажется, Анонимус решил Вас поучить. Вы, полагаю, в этом не нуждаетесь.
УдалитьА пасики Вы случаем не шлифуете? А то есть и такие, мягко скажем, фанаты.
ОтветитьУдалитьЯ вообще все понимаю, но зачем трогать СТИРАЮЩУЮ головку? Она же с завода стоит и кушать не просит? Вряд ли ее юстировка могла измениться за время.
Вообще-то у меня есть несколько тестовых кассет с завода, но еще ни разу они мне всерьез не понадобились.
Про пассики вопрос не лишен смысла.
УдалитьНесколько лет назад я открыл удивительный способ по заметному улучшению параметров свежеотремонтированных магниол.
Он заключается в изъятии китайского нового ПЛОСКОГО пассика и установке обратно родного, изношенного (при этом иногда бывает нужно подвинуть двигатель, если старый пассик растянут :)
Коэфициент детонации от этого снижается в РАЗЫ, и приближается к заявленному изготовителем.
Что уж там намудрили китайцы, так испортив свои изделия - ума не приложу. Вероятно, это неравномерность толщины.
Конечно, могут быть в наличии хорошие новые пассики (в основном от брендовой видеотехники, от электрофонов, наконец советские из ЗИПа) - тогда лучше ставить их.
Но можно починить старый. И если он не протерт до дыр, не пережжен в одном локальном месте от пробуксовки, а имеет лишь едва видимые трещинки - то натираем его силиконовым герметиком и сушим. Становится почти как новый и может еще хорошо послужить.
Вышесказанное о том, что старое лучше нового, в полной мере относится к прижимным роликам. В продаже есть новые, но они кривые. Выход - ставим старый, прошлифовав верхний окаменевший слой резины на 0.1 мм.
Стирающая головка... они тоже изнашиваются, у них протираются направляющие из мягкого металла и кривится пластмасса. Бывает и разная высота основания - подкладываем тонкие шайбы. К слову, стирающая головка играет важную роль как направляющая для ленты, потому в ЛПМ без нее - можно часто увидеть пластмассовую "дурилку" на ее месте.
Этот комментарий был удален автором.
УдалитьКитайский, как правило, толстый и с неодинаковой толщиной пасик приходится ставить от безысходности, когда нету качественного. Лично я старые пасики никогда не выбрасываю: растянутый для одного аппарата вполне может работать на другом, где нужна чуть большая длина. Правда вот, куча пасиков от 939 не находит применения, не нашел пока магнитофона, где надо 190 мм.
УдалитьВсе уловки с натиранием пасика канифолью, как правило, ничего хорошего не приносят. С силиконом эксперименты не пробовал проводить, вообще-то силикон как материал с очень низкими фрикционными свойствами, проще говоря - скользкий. Тут как бы не навредить. Иногда можно в менее ответственных узлах, не связанных с тонвалом, поставить сразу два пасика, даже в более длинном состоянии они в паре иногда работают прекрасно.
Ролики ставлю пока те, что удалось купить, обтачивать пробовал, но не очень удачно, хотя мой знакомый ремонтник еще в советские времена соорудил станочек для этой цели. Приходится экономить ролики, потому как у нас их уже нет и китайских. Не привозят, незачем уже - так думают торговцы деталями.
По стирающим головкам мне трудно понять, как может стереться феррит, ну а влиянием деформации пластмассы, считаю, можно пренебречь, как величиной бесконечно малой.
Вообще у меня сложилось такое кредо: если есть возможность сохранить родную деталь, то лучше её не трогать. Те же электролиты новые еще не известно, сколько послужат, кто знает, что там китайцы внутрь их вложили. Чтобы изделие не стало "железным дровосеком", пусть оно будет максимально оригинальным.
Родное по-любому лучше.
УдалитьЯ даже придумал термин "период полураспада пассика" - если он через 30 лет не порвался, то есть вероятность, что он еще столько же прослужит :)
Силикон - в данном случае не масло, а высококачественный силиконовый строительный герметик для стёкол, например марки "гермент". Это - силиконовая резина, т.е. каучук с добавками силикона. Она родственна пассику по составу :) А значит, у неё прекрасная адгезия к материалу пассика, и способность заполнять микротрещины. И её вовсе не нужно накладывать слоями :) Просто втереть в поры, и насухо вытереть тканью. От того, что заделаны дырки, пассик не станет менее скользким. Ну или можно сверху его затем прошлифовать "нулевкой", если мысли о скользкости не дают покоя.
А вот канифоль с резиной и металлом несовместима в качестве фрикционной добавки. Она в основном для дерева, кожи и текстиля применяется (где ей есть за что держаться). Она в данном случае высыпется, и налипнет там, где её не ждали, например в каком-нибудь подшипнике.
Большинство странных явлений по превращению резины в липкую смолу происходит от того, что прежний владелец лил туда что попало в качестве смазки.
Про стирающие головки... Феррит там, конечно же не стирается - не те сроки. А вот более мягкая пластмасса иногда бывает уже изношена, причем с одной стороны этому мешает феррит, и получается "горка", уводящая ленту в сторону. Затем лента своим краем прорезает металлические направляющие, что приводит к еще большему уводу ленты от центрального положения... Возможно, Вам попадались магнитолы, вроде работающие, но способные за один проход испортить ленту, поцарапав ее или замяв её край..? Я рекомендую Вам пожертвовать одной кассетой, удалить у нее прижимку, и вырезать у неё окна напротив головок. Тогда сможете визуально наблюдать за корректностью протяжки ленты тонвалом, отсутствию заминания краёв или образования волны из-за конусности/непараллельности осей. При этом подтормаживающий фрикцион на подающей катушке должен быть освобождён.
господа , проконсультируйте - как избавиться от пропадания каналов и шорохов при переключениях селектора Таре-Радио-Лайн ? Шарп 515.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте! Заметил на своем аппарате, что при вставленной кассете карман (крышка кассетоприемника) немного отходит от корпуса в закрытом состоянии, т.е. не в одной плоскости получается и есть щель, хотя, закрыт до защелки.Регулировок никаких не нашел. Это можно как-то исправить?
ОтветитьУдалитьЯ подклеиваю кусочек тонкой пластмассы под защелку, пластмасса типа пластика от дискеты. После этого карман притягивается хорошо. Но только не очень толстую пластмассу клеить, иначе не будет вообще закрываться
ОтветитьУдалитьСпасибо! Попробую.
УдалитьСуть проблемы: Менял плату управления Шарп 939. Микрофонный кабель был обрезан-так и поставил. После замены: 1.При включении появился не сильный но ровный фон в колонках, не связанный с регуляторами. 2. Правый ползунок регулирует левую колонку и наоборот. Прошу помочь-какой из шлейфов я перепутал и связан ли фон с микрофонным кабелем. Спасибо.
ОтветитьУдалитьДобрый день.Подскажите пожалуйста,при включении шарп 939.Реакция магнитоллы наступает только при нажатии запись на кассетнике 2!!
ОтветитьУдалитьВ другом (нормальном) включении реакции никакой.По крайней мере звук очень тихий
Я бы промыл бы переключатель Запись-Воспроизведение или на крайний случай хотя бы несколько раз его нажал бы и отпустил. Могли окислиться его контакты.
УдалитьСпасибо!!!
ОтветитьУдалитьЭто был правильный диагноз!!
Всё сделал как Вы посоветовали и заработало.!!
Есть такой зверёк, соседи задарили как старому барахольщику.
ОтветитьУдалитьПоследний раз его включали больше 10-ти лет назад. Всё работало, единственный дефект - нет правой крышки подкассетника и колонки утеряны. С "профилактикой старости" справлюсь, а вот какие колонки к нему искать? Родные вроде сильно специфические были.
С уважением, Константин
Колонки продаются, но стоят дорого, иногда и до 100 баксов могут попросить. Такая жизнь.
УдалитьКарман купить можно.
Вроде в гугле не забанен, но где купить карман не нашёл.
ОтветитьУдалитьПо моей доморощенной теории имеет смысл покупать одну недостающую деталь, из тех, что я называю ключевыми. Карман такая деталь, без него аппарат кривой (ну как без глаза). Колонки тоже из таких узлов и деталей.
УдалитьЯ бы на вашем месте восстанавливал бы подобный некомплектный аппарата в том случае, если он во всем остальном хорош и по косметике в первую очередь. В противном случае суп из топора может получиться, может проще его продать, добавить денег и купить полноценный, иногда по сумме то на то и выходит.
Карман найти можно, только еще раз подумайте, нужны ли вам лишние затраты, стоит ли аппарат таких жертв?
Теория Ваша вполне себе правильная и на мой взгляд.
ОтветитьУдалитьПросто пока не могу себе представить размер "жертв".
Колонки можно купить и сильно дешевле 100 у.е. Продают и не мало.
Но вот без нового кармана в этом смысла нет .
Продавать я не умею... Поменялся бы на аудиофильские конденсаторы или там ещё на чО-нить подобное.
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/kolonki_ot_sharp_939_824360060
ОтветитьУдалитьКолонки о Шарпа 939
ОтветитьУдалитьТаки с колонками проблем НЕТ!!! И сильвер и блакъ. Выбирать можно.
ОтветитьУдалить(у меня чёрный)
Кто бы крышку подкассетника(карман) продал!
Какие вещи народ запросто ломал, когда я приделывал к своей Электронике-324 самодельную колоночку на 4ГД-35...
Вы так взываете, что мне даже жалко Вас стало.))))
УдалитьНо и раздирать Шарп тоже не хотелось бы. Тут может меня убедить какой-то денежный эквивалент.))) Сколько не жалко за карман? Я потом себе найду как-нибудь.))))
Меня жалеть поздно. У меня буквы эмоциональнее чем я на самом деле. Ожидание привычный процесс, не ломайте хорошую вещь. Найду "за три копейки", главное терпение, а этого мне не занимать.
ОтветитьУдалитьКонечно расстроило, что с ходу нет предложений на элементы корпуса. Думал посоветуете где поискать.
Да и что с этим делать дальше я не знаю, сам аппарат мне абсолютно не нужен. Взял по тому, что грозились отнести на помойку.
Таки шо, и рубля жалко, но у всего есть реальная цена.
С уважением, Константин.
Продайте как есть и не забивайте себе голову.
УдалитьУ меня есть лишнее тело без колонок, жду, когда акустика подвернется, а пока оттуда могу снимать что-то взаимообразно, с последующим восполнением.
А колонки на Авито действительно есть.
Уговорили, если за пару месяцев не найду не дорогую крышку, реализую как есть.
ОтветитьУдалитьС наилучшими пожеланиями, Константин.
Добрый день, приобрел себе шарпа 939, в целом все ок, но на правой деке левый канал играет глухо, правый ок, левая дека оба канала ок...откуда посоветуете копать)
ОтветитьУдалитьЕсли голова не запилена, то посмотрите, может она грязная в том месте.
УдалитьДа вроде спиртом протирал) и с виду вроде не запилина в усмерть...а еще не нажимается клавиша запись, но вряд ли это может быть связано
ОтветитьУдалитьА Вы были правы, еще раз протер головы и вуаля все заиграло!!! Спасибо!!!...но кнопка запись нажиматься не стала))) посоветуйте где ее капать
ОтветитьУдалитьВ кассете ушко блокировки не выломано ли?
УдалитьВ кассетах все нормально, концевики в подкассетнике и слева и с права на месте...наверное придется немного разобрать)
Удалитьотлично
ОтветитьУдалитьспасибо за отличную публикацию по ремонту шарпов.мне очень помог особенно с тюнером.мучился пару дней пока не попала эта статья.не поверил.всё было перепаянно а этот контур нет.удачи вам.
ОтветитьУдалитьПривет мастер. Сегодня дождался посылки, приехал 940й, внешне на 4+, буду наверное отрывать(спиртом??). Читал комментарии и слушал фм.потом решил переправить аппарат на подоконник и тут пропал звук с левого канала, притом полностью,даже на полной громкости стоит тишина, подключился наушники, тот же эффект.пока разворачивал на тылбную сторону то обратил внимание на на кабель блока питания,он люфтит в включеном состоянии вместе с гнездом питания и если пошатать,то пару раз на мгновенье появлялся звук в левом канале, что бы это могло быть?
ОтветитьУдалитьДалее, по работе фм , при поиске каналов частота забита хаотично разными радиостанциями,которые работают друг с другом параллельно, не все конечно, но вот несколько радиостанций переживают другие и при том несколько раз один и тот же на протяжении полного поиска,миллиметр в сторону и выходитто один канал, то другой, это нормально?
С уважением Александр
По пропадании звука надо искать не контакт, где-то холодная пайка. Надо разбирать и смотреть, работает ли УНЧ, если работает, то смотреть, где разрыв сигнала. Если УНЧ не работает, надо смотреть, нет ли проблем с емкостями (об этом может говорить секундная работа УНЧа при включении). В общем, надо смотреть.
УдалитьСтанции не должны наслаиваться друг на друга, а четко работать по одиночке. Если их конечно не 20 штук на двух миллиметрах шкалы.)))
И ещё один момент,кассеты.
ОтветитьУдалитьНа левом работает перемотка вправо и влево ,при нажатии плэй валы крутяться но магнитная головка не поднимается, что бы это могло быть. А правая дэка мертвая
Левую протяжку надо смазывать, застыла смазка по видимому. А в правой деке проверьте резистор (фьюс), я уже писал, где оно, поищите. Если резистор цел, тогда проблема с движком. Ищите оригинальный (дорого) или аналог, можно и односкоростной установить (опять же я об этом писал, поищите).
УдалитьУнч работает,и работали оба канала просто замечательно,пока я не переправил его на подоконник,шнур питания зацепил рукой, и звук пропала левом канале,тихо и фона нет даже, начинаю провод сзади в гнезде шевелить а там внутри все шевелится,я имею ввиду мама блока питания,и вот в такие моменты звук пару раз в левом канале и появлялся,скорее всего пока ехал в посылке что то там разболталось,если я откручу заднюю крышку до к БП будет доступ и он что, отдельно записывает каналы на унч?
ОтветитьУдалитьЧтобы добраться до блока питания и пропаять там всю болтанку, надо снять морду, вынуть обе протяжки, кажется общую плату тоже придется снять и тогда доберетесь до блока питания и УНЧа. На словах страшно, но на самом деле ничего сложного. Запоминайте этапы разборки и потом делайте все наоборот. Там рычаг записи еще надо снять и потом вставить правильно на свое место. Остальное не сложно.
ОтветитьУдалитьСпасибо за советы,буду пробовать,не сталкивался с такими аппаратами,что бы болты откручивались сзади а снималась морда(((:
ОтветитьУдалитьПо общался с хозяйкой,она из Калининграда, выяснил,что такая проблема с левым каналом уже была,относила на ремонт и типа все сделали.потому наверное мама БП там и болтается.спасибо ещё раз,буду пробовать.
Добрый день.Купил на запчасти шарп 800 вк, хотел поменять его тюнер с ФМ на своей любимой Шарп 939 с укв, но проблема там тюнер какой-то другой и оторваны провода с магнитной антенны. Пожалуйста если есть схема или ссылка где найти. На шарп 800 вк он вообще другой по схемотематике
УдалитьДобрый день.Купил на запчасти шарп 800 вк, хотел поменять его тюнер с ФМ на своей любимой Шарп 939 с укв, но проблема там тюнер какой-то другой и оторваны провода с магнитной антенны. Пожалуйста если есть схема или ссылка где найти. На шарп 800 вк он вообще другой по схемотематике
ОтветитьУдалитьДобрый день.Купил на запчасти шарп 800 вк, хотел поменять его тюнер с ФМ на своей любимой Шарп 939 с укв, но проблема там тюнер какой-то другой и оторваны провода с магнитной антенны. Пожалуйста если есть схема или ссылка где найти. На шарп 800 вк он вообще другой по схемотематике
ОтветитьУдалитьПроштудировал статьи по ремонту Sharpa 939 (всё изложено очень доходчиво) и уверенно справился с разборкой, пропайкой контактов, заменой шлейфов с установкой штырьевых разъёмов и главное с ревизией ползунковых резисторов регулировки громкости, заодно промыл платы спиртом а корпус со стиральным порошком искупал. Стал аппарат как новый. Очень хотелось узнать насколько устранил шорох в резисторах и решил сделать пробное включение не собирая аппарата, и тут допустил промашку - сетевой шнур подключил на 127 В. Только услышал гудение транса сразу выключил, но поздно, ярко вспыхнув перегорел предохранитель, потух светодиод. При штатном сетевом включении платы БП+УНЧ напряжение на выходе диодного моста 14,3 В, однако светодиод не горит, все компоненты БП выпаял и проверил - исправные. При включении всех плат в сборе сразу сгорает предохранитель. Подскажите пожалуйста как дальше жить и что делать ) (где искать неисправность).
ОтветитьУдалитьСам и отвечаю: сгорела микросхема УНЧ
УдалитьНу там наверное короткое было. Микру на замену, микросхема не шибко часто встречающаяся. 1288 и 1332 (по памяти пишу) - они идентичны.
УдалитьЕсли не найдете, ставьте сборку на одной микросхеме, но там придется "землю" искать, иначе фонить будет.
Вечер добрый! Спасибо за статьи. Номер транзистора по питаниию не вспомните? Та же проблема, намучался.
ОтветитьУдалитьКонкретизируйте, какой именно транзистор, не очень понял.
УдалитьАппарат не выключается, Вы написали, что проблема не типичная.
ОтветитьУдалитьТам проблема не в таймере ли у Вас?
ОтветитьУдалитьА вообще на схеме указаны номера транзисторов.
Возможно и в таймере, транзистор, который между кнопками включения цел, причем временами он отключается, как положено, но чаще при отключении питания красной кнопкой, аппарат продолжает работать, плата с часами работает, транзисторы на ней целые.
ОтветитьУдалитьЕсли аппарат включен при выключенной кнопке питания, значит он включен через таймер, по другому никак. Там проблема.
УдалитьСпасибо, буду искать!
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте подскажите в чем проблема не работает левая дека при нажатии клавиш движка не слышно все стоит мертво перемотка тоже не работает с правой декой все нормально
ОтветитьУдалитьДва варианта: легкий и тяжелый. В легком случае сгорел резистор-предохранитель, меняете его и проблема решается за 3 копейки. На сайте у меня есть об этом, поищите (Протяжки и движки). В плохом варианте сгорает микросхема движка. Тут или новый оригинальный движок, или другой движок (тоже описывал, как поменять), ну или чинить родной движок (я научился это делать).
УдалитьСпасибо буду разбираться
УдалитьВсе оказалось на много проще, разобрал и увидел что красный проводок подходящий к моторчику (думаю питание) как то плохо припаян, пропаял все четыре проводка подходящие к мотору включил проблема разрешилась все заработало.Спасибо вам за отзывчивость!
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте теперь возникла проблема нажимаю клавишу плей на первой деки срабатывание механизма происходит с задержкой с интервалом примерно 5-7 секунд дальше все работает как выключаю таже проблема подскажите в чем причина спасибо!
ОтветитьУдалитьЗастыла старая смазка. Смажьте трущиеся поверхности, размочите смазку на оси программной шестерни. Все попустит.
УдалитьВсе сделал как вы советовали проблема разрешилась спасибо и еще опять же все с первой декой теперь когда все выключено кроме питания конечно слышно что тонвал и шестерни продолжает крутится почему не пойму?
ОтветитьУдалитьВнизу переключатель возле сложного рычага замкнут. Он должен замыкаться только при нажатии на кнопки.
УдалитьПосмотрел контакты разомкнуты все ровно крутится!
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте! После разборки корпуса для промывки, пропайки, разборки и сборки регуляторов громкости, кнопка включения перестала работать. Включение производится на прямую через кабель питания. Горит красный светодиод, включается реле блокировочное. Всё работает, в чём проблема?
ОтветитьУдалитьМожет быть проблема с таймером.
ОтветитьУдалитьИзвините, пропустил, выше упоминали..Спасибо большое! Не поверите, подобрал на помойке, в цементе, побелке. Удивительно полностью живой, а два дня назад любовался на Авито... Спасибо!
УдалитьЗдравствуйте!Sharp WF-939 ZP(BK)Polar Произошло следующее: несколько месяцев назад аппарат работал всё было в порядке. Сейчас Левая дека в порядке, правая Дека не реагирует, моторы не крутятся. Через несколько открытий правого кармана перестал работать eject правого кармана. Теперь на правом кармане мотор не крутится, карман не открывается. Возможно есть какая-то связь между переставшим крутиться мотором и не открывающимся карманом. Был бы очень признателен за варианты решения проблемы.
ОтветитьУдалитьПоддеванием при нажатой кнопке, карман не открывается!
УдалитьЕсли кассеты внутри нет, открутите 8 винтов сзади и снимите панель, потом вам будет понятно, из-за чего не работает Эджект. Если не работает двигатель, проверьте резистор-предохранитель, если он цел, то может сгорел двигатель. Двигатели я чиню, проблема тоже решаема.
УдалитьПару раз было, когда кнопка eject не нажималась - заедали в ЛПМ с задней стороны движущиеся пластинки металлические, промывка и смазка спасала.
Удалить"Тюнер. Единственной довольно часто встречающейся проблемой бывает отсутствие приема на FM, в то время, как остальные диапазоны работают нормально. Я с таким дефектом сталкивался как минимум 4 раза. И во всех случаях проблема была в холодной пайке катушки гетеродина. Причем визуально трещин там я не видел ни разу. Я указал ее на плате с помощью зубочисток. Хорошо пропаяйте соединение и FM появится." - сегодня копался в 939-м - и как раз была холодная пайка в этом месте
ОтветитьУдалитьА мне не помогло,не устойчивый прием,ловит,но с шипом,даже в режиме моно,подскажите что делать?
ОтветитьУдалитьЗначит рассогласован входной контур с гетеродином. Скорее всего там проблема, в итоге у вас не получается ПЧ 10,7 мгц. Понятно, что радио будет работать неустойчиво.
УдалитьСпасибо за ответ!а что делать то?искать мастера?или как то проще можно?
УдалитьЕсли у вас нет минимальных понятий о работе тюнера, то самому туда лучше не лезть. Вы где находитесь сами?
УдалитьАлма Ата
УдалитьПодскажите, на 940,при включенном FM нажимаю кнопку, Моно, появляется свист.
ОтветитьУдалитьПри воспроизведении кассеты, так же нажимаю, свиста нет. В чем причина, куда лезть, что б исправить .
Здравствуйте Подскажите в чем дело. На холостом ходу повышенный гул. Когда отсоеденишь линейный вход от усилителя, он ведёт себя нормально. При обратном по является гул, и при поднятии уровня громкости гул только наростает. Холодные пайки пропаял буквально все. В чем ещё подвох. Уже всю голову сломал,понемаю что где-то рядом но где? Не доходит.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте Подскажите в чем дело. На холостом ходу повышенный гул. Когда отсоеденишь линейный вход от усилителя, он ведёт себя нормально. При обратном по является гул, и при поднятии уровня громкости гул только наростает. Холодные пайки пропаял буквально все. В чем ещё подвох. Уже всю голову сломал,понемаю что где-то рядом но где? Не доходит.
ОтветитьУдалить